SuitArt
+41 44 516 83 93
Запишитесь на прием
SuitArt
Fragen? Tel: +41 44 516 83 93

Wettingen Zürich

Запишитесь на прием
Двое джентльменов во фраках с белыми бабочками, иллюстрация к истории портновского дела и костюма

История костюма

Узнайте больше об истории пошива и костюма. Мы обобщили и проиллюстрировали для вас самые важные моменты истории.

Введение

«Первая форма одежды состояла из шкур животных, которые обматывались вокруг тела. Когда человек обнаружил, что шерсть животных, разрезанную на полоски, можно заплетать в косички, а затем сплетать в ткань, неожиданно появилась возможность изготавливать одежду совершенно новой формы. Основным компонентом здесь была прямоугольная ткань, которую изготавливали на простых предшественниках ткацкого станка и носили как пальто на плечах или как юбку вокруг бедер. e.» [1]
Искусство пошива одежды развивалось в Европе с XII по XIV век. Раскрой и сшивание ткани были двумя основными аспектами, на основе которых в дальнейшем использовались лекала при изготовлении одежды. В 1297 году термин «портняжное дело» был включен в английский Оксфордский словарь. Однако основной принцип этого ремесла уже был широко распространен в Европе за несколько столетий до этого.

Сравнение роста трех первобытных людей в звериных шкурах, первой одежде человека

Основные функции одежды - защищать и согревать тело. В XV веке одежда стала сознательно подчеркивать человеческое тело: В эпоху Возрождения средневековая одежда стала короче и плотнее, чтобы воссоздать оболочку человеческого тела. В то время пошив одежды все еще делился на изготовление лекал и сшивание. Каждой из этих двух областей занимался отдельный специалист. До этого момента большинство населения носило специально сшитую одежду. Со временем роль портного становилась все более важной, его приравнивали к ткачу, пока портняжное дело не стало самостоятельной профессией.

Рекламная карточка Liebig: средневековая портновская мастерская с портными и заказчиками

С ростом городов ход дел изменился: вместо того чтобы выезжать к клиентам на дом, портного стали посещать в его мастерской, поскольку теперь он был занят удовлетворением потребностей в одежде широких слоев населения. Так зародился и превратился в узкоспециализированное ремесло пошив одежды на заказ. высокоспециализированное ремесло. Пошив одежды на заказ впервые появился в Италии, затем в Испании и Франции. В области модной одежды Италия достигла своего пика в XVI веке, Испания - только в начале XVII века. Благодаря своему огромному богатству и могуществу Франция была центром моды с середины XVII до начала XVIII века. В это время Франция была одной из самых богатых стран Европы и, следовательно, имела большое влияние в области культуры и ремесел. Пик французской моды пришелся на время правления «короля-солнца» Людовика XIV, правившего с 1643 по 1715 год.

Придворная мода при Людовике XIV: мужчины в париках, расшитых кафтанах и кюлотах

Примерно в это время множество молодых людей со всей Европы, следящих за модой, отправлялись в Париж, чтобы получить одежду. При Людовике XIV мужчины стали носить комбинации из пальто, жилета и бриджей до колен, которые постепенно заменили дублет и трубчатую одежду эпохи Возрождения. Влияние нового костюма-тройки ощущалось по всей Европе самое позднее после смерти Людовика XIV. Англичане даже напрямую переняли современный костюм-тройку, а Карл II, следуя примеру Людовика XIV, сделал его официальным дресс-кодом. В XVIII веке костюм-тройка становился все более сдержанным и упрощенным. В начале XIX века простота была настолько популярна, что дворяне одевались почти как буржуазия. В середине XIX века Англия доминировала на модной сцене, где шляпы, фраки и зонтики были одними из самых важных аксессуаров для населения

Английская карикатура XIX века: четверо мужчин в цилиндрах и клетчатых брюках Особенно прославились английские портные, разработавшие особый стиль мужской одежды. В противовес пестроте и помпезности аристократии они упростили моду и сделали покрой костюмов более облегающим. В частности, в английской моде часто использовался хлопок. Особое внимание уделялось тому, чтобы ткани прилегали к телу, не повторяя его очертаний. Однако для этого портные должны были изучить строение человеческого тела и точно измерить его и ткань. Благодаря длительной практике портные смогли довести свое мастерство до совершенства и утвердить моду как вид искусства. Двое джентльменов во фраках с белыми бабочками и жилетами, иллюстрация в стиле 1920-х [6]
В результате неприметность преобладала над экстравагантностью, простота - над сложностью, и предпочтение отдавалось идеальному покрою: мужчины становились «джентльменами». «Хотя современный костюм появился еще в середине XVII века, только благодаря искусству пошива он распространился и стал знаменитым. С точки зрения сегодняшнего дня, работа портного значительно упростилась благодаря использованию швейных машин. Кроме того, новые технологии позволяют шить костюмы быстрее и выпускать их массово. Со временем пошив одежды стал все больше напоминать научную, а не художественную деятельность. Тем не менее, портновское ремесло по-прежнему остается скорее искусством, чем наукой. Индивидуальная и неповторимая одежда может быть создана только благодаря самоотверженной работе портного.

Технический рисунок рубашки, пиджака и брюк с деталями выкройки

[1] Aus dem Englischen “The Male Image”, Penelope Byrde p.50 ins Deutsche übersetzt

[2] http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/44337.php?from=214007

[3] http://justsaynotomccain.info/~justsayn/images/aw2k/LotImg26791.jpg

[4] http://17emesiecle.free.fr/images/Elegances-sous-LouisXIV.gif

[5] http://www.victorianweb.org/art/costume/nunn20.html

[6] http://www.collectorsweekly.com/articles/the-perfect-american-male/

[7] http://www.gurdastailor.com/page-1-Our%20Products%20&%20Services.html

История костюма - часть 1

Современный вариант костюма - костюм-тройка, состоящий из пальто, жилета и брюк. Эта комбинация возникла в Англии в конце XVII века.

Гравюра: джентльмен конца XVII века в длинном кафтане, камзоле, парике и шляпе с перьями [1]

В 1670-х годах появились вариации стиля и покроя. Однако основная форма костюма оставалась неизменной. Изначально пальто доходило до колена, а жилет также был длинным. Со временем пальто превратилось в пиджак. Покрой жилета также был укорочен до талии. Все эти три вида одежды и сегодня очень популярны и продолжают носиться.
«В 1666 году, во время правления Карла II, мужчины английского двора одевались так же, как французы при версальском дворе. Они носили длинные пальто, жилеты, предшественник сегодняшнего крэвата, бриджи до колен, парики и шляпы».[2]

Контурный рисунок мужчин и женщин в придворных нарядах XVII века, кафтанах и кюлотах [3]

Викторианская эпоха (1837-1901)

В викторианскую эпоху комбинацию из трех предметов одежды носили в основном из разных материалов и в разных цветах. Только в 1860 году пальто, жилет и брюки стали шить из одной ткани. В основном это были ткани из шелка, шерсти и льна. Последний использовался для легких летних костюмов.

Фрак был популярен среди мужчин и стал стандартной одеждой для балов и деловых встреч. К концу XIX века особой популярностью пользовалась неформальная одежда. Современный костюм обычно надевали для занятий спортом и выездов на природу.

В то же время был изобретен обеденный пиджак, предназначенный для неформальных вечерних мероприятий, известный как фрак. Этот костюм носили с черным галстуком, и теперь он известен как обеденный пиджак. Изначально пиджак носили только на небольшие частные встречи, позже его стали надевать и на крупные официальные мероприятия.

Викторианская модная гравюра: мужчины в цилиндрах и сюртуках и мальчик [4]

Эдвардианский период (1901-1914)

В начале XX века среди мужчин стало популярным носить по утрам фрак. Изначально его предпочитали только деловые люди, но потом он стал частью повседневного гардероба каждого мужчины. Популярный мужской костюм отошел от своей первоначальной концепции и был принят в городе и вне дома во времена правления Эдуарда VII.

Примерно в это же время в европейской моде фрак постепенно вытесняется фраком. В Америке был изобретен вечерний вариант фрака - обеденный пиджак. Его носили только мужчины на полуофициальные мероприятия.

В начале XX века мужчины в основном носили костюмы темных цветов. Они состояли из широких брюк, простой рубашки и жилета. Для выхода в свет мужчины также надевали широкое пальто и шляпу.

Страница каталога готовых костюмов около 1900 года: пятеро мужчин в котелках [5]

Качество тканей и работы отличало костюм человека высшего класса от костюма более скромного. Состоятельные мужчины носили, например, вышитые воротники и аксессуары, такие как золотые галочки или резная трость.
Спортивный силуэт мужского костюма 1890-х годов сохранился. Волосы, как правило, были короткими, бороды менее заостренными, чем раньше, а усы часто закручивались.

Пальто, жилеты и брюки

Пальто-мешок заменило фрак для неформальных и полуформальных случаев. Люди носили костюмы-тройки, состоящие из пальто-мешка, жилета и брюк. Костюм-тройка отличался контрастностью цветов. Либо пальто и жилет были выполнены в одном цвете и контрастировали с брюками, либо жилет и брюки контрастировали с пальто.

Каталог мужского ателье: четверо мужчин в костюмах-тройках, котелках и цилиндре Два гольфиста около 1900 года: один в твидовом костюме, другой в норфолкской куртке и бриджах [6]

Брюки были короче, чем раньше, и часто имели манжеты. Кроме того, на них делались складки с помощью нового пресса для брюк. Обычный западный стиль был однобортным, а жилет закрывался до самой груди.
В то время норфолкский пиджак предназначался для активного отдыха. Он превратился в норфолкский костюм, который использовался для занятий спортом, например, велоспортом или гольфом. Его носили с чулками длиной до колена и низкими туфлями.
Для охоты норфолкский костюм сочетался с кожаными сапогами или туфлями с гетрами.
С другой стороны, сшитый на заказ утренний фрак по-прежнему носили с полосатыми брюками для официальных дневных мероприятий.
Темный фрак с темными брюками носили в сочетании с темным светлым жилетом и считали самым формальным вечерним костюмом. В качестве аксессуара под угловой воротник надевали белый галстук-бабочку.

Страница немецкого каталога с готовыми сюртуками и фраками разных фасонов [7]

Менее формальный обеденный пиджак застегивался только на одну пуговицу и в просторечии назывался обеденным пиджаком. Шалевый воротник пиджака был отделан шелком или атласом. Под пиджак надевали белую рубашку с темным галстуком. Зимой с ним носили пальто длиной от теленка до колена. Пиджак носили за ужином, дома или в мужском клубе.

Рубашки и галстуки

С точки зрения сегодняшнего дня, воротники парадных рубашек были очень высокими и укрепленными. Передние части рубашек также были укреплены и украшены булавками.

Полосатые рубашки были очень популярны для неформальных случаев.

Рубашки были разных стилей: с прикрепленным воротником и встроенными манжетами, с отдельным воротником и встроенными манжетами или с отдельным воротником и прикрепленными манжетами.

с прикрепленными манжетами. Воротник и манжеты прикреплялись к рубашке булавками.

Вместо пришивных пуговиц для застегивания манжет рубашки использовались запонки.

«Запонки - это две ювелирные пуговицы, соединенные цепочкой или металлической планкой, или ювелирная пуговица с металлической планкой и застежкой. Запонки появились в середине XIX века в дополнение к валику (отдельным, жестким манжетам), а с 1960-х годов и по сей день используются для двойной манжеты - правда, только на вечерних рубашках"[8].

 

Модный рисунок начала XX века: мужчина в визитке, котелке и галстуке аскот [9]

Галстуки Ascot носили с формальной дневной одеждой, а белый галстук-бабочка предназначался для вечерних нарядов. [10]

Аксессуары

В качестве головного убора представители высших классов широко носили шляпы. Шляпу хомбург или котелок носили в дополнение к уличному костюму или фраку. Соломенную шляпу носили в повседневной жизни.

Шнурованные ботинки до лодыжки с укрепленным носком дополняли мужской наряд. Повседневная обувь была черной, серой или коричневой. Формальные ботинки обычно были белыми сверху и застегивались на пуговицы по бокам.

Belle Epoque - «Прекрасная эпоха»

Франко-прусская война 1870-1871 годов подошла к концу. За ней последовал долгий мирный период. В западноевропейских странах начался расцвет экономики и культуры, который продолжался вплоть до Первой мировой войны (1914 - 1918).

Семеро господ Прекрасной эпохи в пальто, сюртуках и клетчатом костюме, в цилиндрах и котелках [11]

Gieves & Hawkes

Магазин Gieves & Hawkes находится на Савиль Роу, 1 в Лондоне, с конца 1912 года. Сейчас компания входит в состав гонконгской компании Trinity Ltd и является одной из старейших в мире портных, работающих на заказ.

Компания производит как готовые костюмы, так и костюмы на заказ, а также, верные своим корням, военные костюмы.

История компании

Томас Хоукс открыл свой первый магазин на Брюэр-стрит в 1771 году, в год основания Gieves & Hawkes. Изначально магазин обслуживал потребности британской армии и королевского флота.

Среди его клиентов были командующие британской армией и король Георг III. В 1809 году компания получила королевский ордер за различные услуги, оказанные королевскому дому.

В 1852 году Гьеве объединил свои усилия с Джозефом Галтом. К 1887 году он выкупил оставшиеся акции и основал компанию Gieves & Co.

Компания «N°1 Savile Row», которая в то время была частью Королевского географического общества, была поглощена Hawkes & Co 23 декабря 1912 года. С 1974 года компания Gieves Ltd принадлежит Hawkes & Co и, соответственно, владеет компанией «N°1 Saville Row». Впоследствии она была переименована в Gieves & Hawkes.

В 2012 году компания была поглощена компанией Trinity Limited, базирующейся в Китае.

Старый фургон доставки с надписью «By Appointment Gieve» и шофером в форме [12]Сегодня костюмы Gieves & Hawkes продолжают шить на заказ. Более 100 магазинов продают эту марку в Великобритании, Китае и на Тайване. Среди знаменитых клиентов бренда - Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Билл Клинтон и Диана, принцесса Уэльская.

Brooks Brothers

Реклама Brooks Brothers: пиджак на манекене и покупатели у прилавка [13]

Основанная в 1818 году как семейный бизнес, компания Brooks Brothers считается старейшей сетью магазинов мужской одежды в США и обосновалась на Мэдисон-авеню на Манхэттене в Нью-Йорке.

История компании

В 1818 году Генри Сэндс Брукс открыл свою компанию «H. & D.H. Brooks & Co» на Манхэттене, Нью-Йорк. Его личным требованием к компании было:

«Производить и торговать только товарами самого высокого качества, продавать их с честной прибылью и иметь дело с людьми, которые ищут и ценят такие товары».

В 1850 году сыновья Брукса Элиша, Дэниел и Джон унаследовали семейный бизнес и переименовали компанию в «Brooks Brothers». Brooks Brothers прославились прежде всего тем, что ввели в моду костюмы без косточек.

Среди клиентов компании Brooks Brothers были такие важные персоны, как президент США Авраам Линкольн.

Он был одет в один из костюмов бренда во время своего убийства в 1865 году.

Литография: убийство президента Линкольна в ложе театра Форда в Вашингтоне, 1865 год [14]

mage=0

История костюма - часть 2

Hugo Boss

Hugo Boss - один из самых известных модных брендов с немецкими корнями. Компания базируется в Метцингене и названа в честь своего основателя Хьюго Босса (1885-1948).

История компании

Хуго Босс основал свою компанию по производству одежды в Метцингене в 1924 году. В связи с плохой экономической ситуацией в Германии того времени она не имела большого успеха, и Хуго Босс был вынужден закрыть свою компанию.

Спустя несколько лет, в 1931 году, он смог снова начать свою деятельность с шестью швейными машинами. Будучи членом Национал-социалистической партии Германии (NSDAP) и сторонником Шутцштаффеля (SS), он получал особую поддержку от государства.

После вступления в Немецкий трудовой фронт в 1936 году и Рейхслюфтшутцвербунд в 1939 году продажи Hugo Boss резко возросли. Прибыль компании выросла с 5 000 рейхсмарок (валюта того времени) до 241 000 рейхсмарок за очень короткий промежуток времени.

Раскрашенный портрет основателя компании Хьюго Босса с усами и стоячим воротником [1]

Уже в 1928 году Хьюго Босс стал поставщиком национал-социалистической униформы. В 1934 году он стал офицером, получившим лицензию Рейхсцойгмейстера на поставку униформы для Штурма, Шутцштаффеля, Гитлерюгенда, Национал-социалистического автокорпуса и других нацистских организаций.
Во время войны на компанию работало от 30 до 40 военнопленных и около 150 подневольных рабочих из стран Балтии, Бельгии, Франции, Италии, Австрии, Польши, Чехословакии и Советского Союза. В 1946 году Хьюго Босс был осужден за сотрудничество с нацистами и лишился права управлять компанией.
Впоследствии компанию возглавил зять Хьюго Босса, Ойген Холи. В 1950 году компания получила первые заказы на мужские костюмы - новую для того времени группу товаров. К концу года компания расширилась, и теперь в ней работало 150 человек. Еще через 10 лет компания уже производила костюмы на заказ. В 1969 году сыновья Ойгена Холи - Йохен и Уве - начали заниматься международным маркетингом и соответствующим развитием международного рынка. С 1977 года Hugo Boss является зарегистрированной торговой маркой.

Таблица нацистской униформы, от часового СС до офицера, с подписью «1934 Collection Boss Hugo Boss» [2]

За этим последовали обязательства в самых разных отраслях. В последующие годы бренд стал заниматься автоспортом и спонсировать команду McLaren Formula 1.
Первый аромат Boss был выпущен в 1984 году. Он стал причиной самого большого на сегодняшний день роста на Франкфуртской фондовой бирже, который компания зафиксировала в следующем 1985 году. В рамках своего участия в различных видах спорта Boss с 1986 года поддерживал гольфиста Бернхарда Лангера, а годом позже спонсировал Кубок Дэвиса, важнейшее соревнование для национальных мужских теннисных команд.
В 1989 году Boss выпустил свои первые солнцезащитные очки, после чего компания была продана японской группе в том же году.
Несмотря на свое ужасное прошлое, Hugo Boss и сегодня остается одним из лучших в своем деле. Сегодня Boss - это бренд готовой одежды, который специализируется на мужской и женской моде высокого класса.
Компания известна своими постоянными новыми тенденциями и оказывает влияние на моду на протяжении многих лет. Благодаря своему динамичному и инновационному внешнему виду компания продолжает удивлять потребителей и оправдывать их ожидания - таким образом, она остается актуальной и считается вневременной.[3]

Модная иллюстрация: трое мужчин в темно-синем двубортном блейзере, бордовом и клетчатом пиджаках

1920

1920 год ознаменовал начало современной эры в моде. Сегодняшние мужские костюмы основаны на стилях конца 1920-х годов.

В 1920 году компания Gieves & Hawkes стала первой компанией, продававшей костюмы без отделки. В том же году компания Brooks Brothers представила светлую ткань Madras из Индии. Мадрас - это легкая хлопчатобумажная структура из различных тканей, преимущественно разноцветных пледов или полос, используемая для рубашек, платьев, пиджаков и т. д.

В мужской моде начала 1920-х годов преобладали приталенные пиджаки короткого покроя. Поскольку они застегивались очень высоко, у них были относительно узкие лацканы. Стиль этого периода был практически идентичен военной форме времен Первой мировой войны. Брюки были короткими, узкими и прямого покроя, часто с манжетами. Модный ранее удлиненный пиджак надевали лишь изредка, в официальных случаях.

Реклама 1920-х: мужчины в узких костюмах с высокой застежкой и узкими лацканами [4]

Примерно в 1925 году стал популярен новый стиль: «оксфордские сумки». Оксфорды были шире обычных брюк. Чтобы соответствовать широким брюкам, лацканы пиджаков стали еще шире, как и рукава.
К концу 1920-х годов двубортные жилеты часто сочетались с однобортными пиджаками.
Утренние костюмы надевали в основном на официальные мероприятия, а короткие пиджаки для ужина были широко распространены на вечерних мероприятиях.

Карикатура 1925 года «Perils of the Dance»: танцоры путаются в широких брюках Oxford bags [5]

Галстуки парадных костюмов всегда были белыми, а черные галстуки носили с обеденными пиджаками. В сочетании с обеденными пиджаками были модны как белые, так и черные жилеты. Обеденные пиджаки носили с теми же аксессуарами, что и стандартные мужские костюмы.
В 1920-е годы мужская одежда стала менее формальной. Все чаще носили повседневную одежду, в том числе шорты.
Формальный мужской костюм обычно состоял из черного или темно-синего атласного фрака, который сочетался с соответствующими брюками. Сайт
Штанина брюк отделывалась широкой тесьмой или атласной лентой. Наряд обычно дополняли белым галстуком-бабочкой, черной шелковой шляпой, белыми перчатками, оксфордскими кожаными туфлями, белым шелковым платком и васильком.
Наметившаяся в начале 1920-х годов тенденция к обтягиванию горловины с петлями для пуговиц спереди и сзади мужских рубашек сменилась в середине десятилетия. В результате предпочтение было отдано приталенному воротнику, который казался более мягким и удобным.

Иллюстрация 1920-х: мужчины в смокингах и фраке рядом с дамой в вечернем платье [6]

1930

1930-е годы были омрачены глобальным экономическим кризисом, Великой депрессией, что отразилось и на моде. Яркие цвета предыдущего десятилетия уступили место более приглушенным и скучным. В начале 1930-х годов осенний крой пользовался большой популярностью, особенно лондонский осенний костюм. Инициатором стал Фредерик Шолте, портной принца Уэльского. В отличие от предыдущих моделей, осенний костюм был более мягким и, следовательно, удобным в носке. Кроме того, он был проще в изготовлении, так как использовалась дополнительная ткань в плечевой части и легкое наполнение в пройме. Заниженная талия и расклешенные, более полные у запястья рукава создали красивый крой, который также визуально подчеркивал фигуру мужчины.

Трое мужчин в костюмах в тонкую полоску 1930-х с широкими лацканами и платками в кармане [7]

В 1930-х годах также появились новые фасоны летних вечерних костюмов. Белые пиджаки с короткой талией теперь носили не с жилетом, а с каммербандом. Белый пиджак, как однобортный, так и двубортный, сочетался с черным галстуком-бабочкой и черными брюками, отделанными тесьмой. В 1935 году широкие брюки 1920-х годов были заужены к подолу. Костюм носили такие известные актеры, как Фред Астер, Кэри Грант и Гэрри Купер, и отчасти именно они обеспечили ему огромный успех.

Аксессуары

В качестве головного убора преимущественно носили фетровую шляпу, обычно под небольшим углом. Кроме того, популярностью пользовался и хомбург, особенно среди пожилых людей. Теперь ее носили с полуофициальными вечерними нарядами. Постепенно шляпа снова стала более формальной.

Галстуки этой эпохи были широкими и часто украшались геометрическими узорами.

Двое мужчин в котелках: один в темном костюме и галстуке в горошек, другой в клетчатом костюме с бабочкой [8]

1930sDrapeSuits.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cfa.ilstu.edu%2Flmlowel%2Fthe334%2F1930sandwwii%2F20s30swwiimenr eview.htm&h=391&w=400&tbnid=OEuofrEQF3c3UM%3A&zoom=1&docid=Cy9ygBo5TUYv0M&ei=HEqHU7P0AsnL0AX0loDgAg&tb m=isch&iact=rc&uact=3&dur=2373&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CG8QrQMwBw

История костюма - часть 3

Послевоенный период (1945-1960 гг.)

После войны мужчины носили двубортные костюмы с широкими плечами. Брюки преимущественно носили с манжетами. В Америке в моде были в основном широкие лацканы и смелые аксессуары[1].

В Британии одежда все еще была нормированной. Солдаты, которые уже не служили, носили синие или серые костюмы «chalkstripes», которые предоставляло правительство. Традиционный дом Savile Row сильно пострадал во время войны и медленно восстанавливался.

В 1950 году на Сэвил Роу появилась эдвардианская мода, для которой были характерны слегка расклешенные пиджаки с естественными плечами и в целом более строгий крой. Костюмы сочетались со шляпами-котелками и пальто с воротниками и манжетами. «Плюшевые мальчики» положили начало эдвардианскому стилю. Они дополняли свои наряды носками светлых тонов и шнурками в качестве галстуков.

Рисунок пяти образов 1950-х: от тедди-боя в длинном пиджаке до кожаной куртки [2]

Тедди Бойз представляли собой субкультуру молодых людей, которых можно было узнать по характерному эдвардианскому стилю одежды. Их отличали, прежде всего, брюки-дудочки, галстуки-шнурки и выпрямленные локоны в волосах, а также предпочтение рок-н-ролльной музыки[3].

После Второй мировой войны портные традиционных домов на Сэвил-Роу попытались вернуть эдвардианский стиль в Британию. Эпатажное появление Тедди Бойз отговорило их от этой затеи, и от стиля отказались[4].

Английский драповый костюм был широко распространен в мужской моде. Драповый костюм - это однобортный костюм из двух частей, с более плотной подкладкой и меньшим количеством подкладки в плечах. Обычно его носили в темно-сером цвете. В это время в мужскую моду также вошел фланелевый костюм.

К концу 1950-х годов из Италии пришел новый стиль, отличающийся более острыми плечами, легкими тканями, короткими приталенными пиджаками и более узкими лацканами.

Аксессуары

В 1960-х годах шляпы приобретали все меньшее значение. В это время стали популярны очки для бровей. В прическах того времени преобладал мокрый образ, который достигался с помощью средств для волос.

Два серых однобортных пиджака 1960-х с узкими лацканами и узкими галстуками [5]

В начале 1960-х годов мужчины продолжали одеваться преимущественно в темно-серые костюмы или серые фланелевые костюмы и, таким образом, оставались очень формальными.
Тем не менее 1960-е годы должны были принести изменения и прогресс в моде. После того как в предыдущие десятилетия мода оставалась очень консервативной, такие артисты, как «Битлз», привнесли в нее энергичные тенденции. Это вдохновило миллионы людей. В результате консервативные деловые костюмы приобрели чистый, прямой крой, а гардероб в целом стал более стильным. Костюмы стали тоньше, а брюки - плотнее.
Рубашки были сшиты на заказ и придавали владельцу отличный силуэт. Со временем появилось все больше цветных костюмов. Если раньше почти все костюмы были черными и носились с белыми рубашками, то новая цветовая тенденция была во многом обусловлена творчеством «Битлз».

«Битлз» в узких темных костюмах, белых рубашках и галстуках, черно-белая графика [6]

Музыканты, а именно группа Monkees, также ответственны за введение воротника Неру. Воротник Неру (происхождение из Индии: Джавахарлал Неру) - это короткий воротник-стойка на рубашке или пиджаке.
Портновские мастерские процветали благодаря новым тенденциям, а такие компании, как Saville Row, которые раньше шили только элегантную и официальную мужскую одежду, взяли на вооружение новый стиль для молодых людей.
1960-е годы характеризовались стремлением к личному освобождению, к лучшему, что могла предложить жизнь[7].
В 1964 году Харди Эмис написал книгу «Азбука мужской моды». Фраза: «Мужчина должен выглядеть так, как будто он купил свою одежду с умом, надел ее с заботой, а потом забыл о ней», - дает представление о том, какое большое значение придавалось мужской моде в середине 1960-х годов.

Выкройка Simplicity 5273: костюмы для отдыха, куртки-сафари и брюки клеш начала 1970-х [8]

Перемены в мужской моде продолжались до начала 1970-х годов. Значительные изменения произошли также в области причесок и стрижек.
После того как в середине 1960-х годов брюки стали более узкими, в 1972 году в повседневный образ мужчин вошли заниженная талия и обувь на платформе. В результате мужская мода становилась все теснее и теснее. Большая часть одежды была изготовлена из полиэстера или смеси хлопка и полиэстера. При изготовлении рубашек все чаще использовались велюровые и махровые ткани.
В 1970-х годах среди мужчин были очень популярны два различных типа костюмов. Костюм для отдыха, который был представлен в 1972 году Джоном Траволтой в фильме «Лихорадка субботнего вечера», пользовался большой популярностью благодаря успеху фильма. Спортивный костюм также пользовался большим успехом в 70-е годы, и его носили практически повсеместно.
В это время мужчины больше не носили шляп, их волосы были намного длиннее, а рубашки больше не заправлялись в брюки. Воротники носили широкими, а брюки - узкими[9].
Кроме того, большое значение придавалось мужским волосам, таким как борода и волосы на груди, поскольку это символизировало мужественность.

Иллюстрация 1970-х: молодые люди в клетчатых пиджаках, красном блейзере и брюках клеш Эскиз с надписью Giorgio Armani: мужчина в мягком пиджаке с платком в нагрудном кармане [10]

1970-е годы не были великой эпохой для костюмов, это была эпоха ярких красок и цвета. Костюм в значительной степени характеризовался влиянием музыки. Стремление к разнообразию сделало эту эпоху экспериментальной в плане моды. [11]
Итальянские дизайнеры, в частности, пользовались большим успехом в эту эпоху. Джорджио Армани, например, сделал себе имя в Милане благодаря своим чистым линиям и уникальному исполнению.

Джорджио Армани

Итальянский модельер Джорджио Армани стал всемирно известен благодаря своей мужской одежде и женским платьям на заказ. Он основал свою компанию в Милане в 1975 году. Примерно через 25 лет, в 2001 году, Джорджио Армани был признан самым успешным итальянским дизайнером. Сегодня годовой оборот итальянского дизайнера составляет 1,6 миллиарда долларов, а состояние - 8,5 миллиарда долларов.
После службы в армии в 1953 году Армани работал витринщиком в миланском универмаге La Rinascente. Позже он стал продавцом в отделе мужской одежды. Он приобрел богатый опыт в индустрии моды и в маркетинге. В 1965 году будущий звездный дизайнер создал свою первую одежду для Нино Черрути.
В 1970 году Армани познакомился с рисовальщиком Серджио Галеотти, и проекты стали реализовываться вместе. Впоследствии Джорджио Армани работал внештатным дизайнером для ряда модных домов, таких как Allegro, Bagutta, Hiltons и других.
1980-е годы считались десятилетием больших излишеств, и мужская мода также должна была быть особенной во всех областях[12].
Стиль мужской одежды часто характеризовался социальными или музыкальными обязательствами, а в некоторых случаях одежда для работы и отдыха пересекалась. Одежда этой эпохи не знала границ, и любые стили можно было комбинировать по своему усмотрению.

 

Рисунок в стиле 1980-х: голубой пиджак с закатанными рукавами поверх черной футболки [13]

Повседневная одежда

  Конверт с выкройкой повседневной одежды: рубашка с коротким рукавом, шорты и гавайская рубашка [14]

Мода 80-х годов характеризовалась различными влияниями. Многие мужчины ориентировались на таких актеров, как Дон Джонсон и Филипп Майкл Томас из популярного телесериала «Полиция Майами», и перенимали их стиль. Непринужденные сочетания пиджаков и футболок, костюмы белого или пастельного цвета и мокасины или туфли-лодочки были в моде. В офисе носили закатанные рукава и открытые пиджаки, а галстуки все чаще исчезали. Актер Том Селлек популяризировал гавайскую рубашку благодаря сериалу «Магнум», которую носили как для бизнеса, так и для удовольствия.

Дон Джонсон в белом пиджаке поверх футболки и Филипп Майкл Томас в сером костюме, «Полиция Майами» [15]

Формальные платья

К концу 70-х годов прошлого века был заново открыт стиль preppy, возникший в 50-е годы, который был очень актуален до 80-х годов. Центральными элементами этого стиля были оксфордские рубашки из «хлопкового пуха», рубашки-поло с разными воротниками, жилеты и пенни-лоферы цвета хаки. Аргайловые джемперы также свободно завязывались на шее.

Студенты в стиле преппи: клетчатые пиджаки, блейзеры, галстуки и светлые чиносы [16]

Костюмы 80-х были преимущественно серо-коричневыми и мешковатыми. После громких и ярких 1970-х Джорджио Армани изменил стиль, перейдя от экстравагантности к минимализму, который стал характерен для всего десятилетия.
С 1990 года классический костюм возродили Хельмут Ланг и дизайнерская пара Comme des Garcons. Обтягивающие брюки, белые рубашки и тонкие черные галстуки стали неотъемлемой частью мужской моды. Однобортные пиджаки на пуговицах также пользовались большой популярностью.[17]

Схема: однобортный пиджак на одной пуговице и двубортный на шести пуговицах [18]

Хельмут Ланг

Австрийский художник Хельмут Ланг живет и работает в Нью-Йорке/Лонг-Айленде. В 1992 году он представил термокожу и облегающие фигуру модели, а в следующем году привлек внимание высокой модой из чистого кашемира или бархата.

В 1999 году Prada Group приобрела 51% акций компании Helmut Lang. С этого момента Prada отвечала за распространение и производство одежды, а Ланг - за дизайн и рекламу.

Comme des Garcons

Компания Comme des Garcons была основана в Токио в 1969 году модельером Рей Кавакубо вместе с ее мужем Адрианом Йоффе.

Французское выражение «Comme des Garcons» переводится как «совсем как мальчики». В 1970-е годы компания пользовалась большим успехом, особенно в Японии. Затем последовал дебют в Париже в 1981 году, где всегда черная одежда была провокационной из-за своей простоты, напоминающей о бедности.

В 90-е годы Квентин Тарантино обыграл ту же идею в фильме «Reservoir Dogs» и помог классическому костюму обрести новую жизнь.

Герои фильма «Бешеные псы» в черных костюмах, белых рубашках, узких галстуках и темных очках [19]

Костюм на трех пуговицах носили на протяжении большей части 2000-х годов, и в определенной степени он был продолжением моды предыдущего десятилетия.
Теперь костюм все чаще смешивали с новыми тенденциями. Например, в США на работе все чаще носили носки с рисунком аргайл, чиносы цвета хаки, оксфордские туфли, мокасины и джемперы. Эта тенденция, известная как «smart casual», была направлена на создание образа, который был бы одновременно и умным, и непринужденным. С середины 2000-х годов наряду с ретро-модой все большую популярность приобретает направление, основанное на субкультурах.
На рабочем месте в Великобритании формальный костюм оставался в моде, причем лидировал костюм на трех пуговицах.
Костюмы Неру и воротники-мандарины также часто встречались в середине 2000-х годов. Воротник-мандарин занял центральное место благодаря костюму Киану Ривза в фильме «Матрица» и стал главным трендом в крупных городах Великобритании.
В США, напротив, мужчины по-прежнему предпочитали носить непринужденный, но элегантный стиль. Они одевались в рубашки с пиджаками, чиносы, кардиганы и блейзеры.
В конце 2000-х годов в Европе в моду вошли костюмы slim-fit.
Блейзер на двух пуговицах также заменил костюм на трех пуговицах. Новый блейзер носили с брюками, тонким галстуком и жилетом.

Схема посадки: слишком тесный пиджак со складками крестом у пуговицы и правильная застежка [20]

Зауженные костюмы, вошедшие в моду в 2010 году, не теряют актуальности и сегодня. Дизайнеры 2010-х вдохновлялись костюмами 1930-х и 1950-х годов. Сегодня отсылки к однобортным костюмам того времени с рваными лацканами можно найти в преимущественно темных костюмах, которые стали еще более узкими.
Сериал «Безумцы» возродил костюм на двух пуговицах, который уже был популярен в 1960-х годах. Зауженные костюмы из мохера были особенно популярны в Англии, Италии и США. Наряды дополнялись рубашками с круглыми воротниками, шляпами, тонкими галстуками и рубашками-пиджаками.
Большой спрос на костюмы в эдвардианском стиле был в Великобритании, Нидерландах и Германии. Все чаще стали носить сапоги, вдохновленные эпохой Гражданской войны в США, а также шляпы-котелки и шляпы-хомбурги. Также в моде были жилеты, тонкие галстуки и аскоты, некоторые из которых не выходят из моды и сегодня.

Французская модная гравюра «Saison du Printemps»: пятеро мужчин в сюртуках, пальто и полосатых брюках [21]