La historia del traje
Descubra la historia de la sastrería y del traje. Hemos resumido e ilustrado para usted los puntos más importantes de la historia.
Introducción
"La primera forma de ropa consistía en pieles de animales que se envolvían alrededor del cuerpo. Cuando el hombre descubrió que el pelo de animal cortado en tiras podía trenzarse y luego tejerse en tela, de repente fue posible producir prendas de una forma completamente nueva. El componente esencial en este caso era una tela en su mayor parte rectangular, que se confeccionaba en sencillos predecesores del telar y se llevaba como una especie de abrigo sobre los hombros o alrededor de las caderas a modo de falda. e." [1]
El arte de la sastrería se desarrolló entre los siglos XII y XIV en Europa.
La incisión y el cosido de las telas fueron dos aspectos básicos a partir de los cuales se utilizaron patrones en la confección de prendas de vestir a partir de entonces. En 1297, el término "sastrería" se incluyó en el diccionario inglés Oxford. Sin embargo, el principio básico del oficio ya se había extendido por Europa siglos antes.
Las funciones básicas de la ropa son proteger y abrigar el cuerpo. En el siglo XV, la indumentaria empezó a resaltar conscientemente el cuerpo humano: En el Renacimiento, las prendas medievales se cortaron más cortas y ajustadas, con el objetivo de recrear la envoltura del cuerpo humano. n.
En aquella época, la sastrería aún se dividía en la confección de patrones y la costura.
Cada una de estas dos áreas era llevada a cabo por una persona especializada. Hasta ese momento, la mayoría de la población vestía ropas hechas a medida. Con el paso del tiempo, el papel del sastre fue adquiriendo cada vez más importancia, equiparándose al de un tejedor, hasta que finalmente la sastrería se convirtió en una profesión por derecho propio.
Con el crecimiento de las ciudades, el rumbo del negocio cambió: en lugar de hacer visitas a domicilio a los clientes, el sastre pasaba a ser visitado en su tienda, ya que ahora se ocupaba de las necesidades de confección de amplios sectores de la sociedad. Así nació la sastrería a medida, que se convirtió en un oficio altamente especializado. m
oficio altamente especializado.
.
La sastrería a medida se manifestó primero en Italia, luego en España y Francia.
En el campo de la ropa de moda, Italia alcanzó su apogeo en el siglo XVI, España sólo a principios del XVII. Debido a su gran riqueza y poder, Francia fue el centro de la moda desde mediados del siglo XVII hasta principios del XVIII. En esta época, Francia era una de las naciones más ricas de Europa y, por tanto, también ejercía una gran influencia en los ámbitos cultural y artesanal. El apogeo de la moda francesa tuvo lugar durante el reinado del "Rey Sol" Luis XIV, que gobernó de 1643 a 1715.
En esta época, numerosos jóvenes de toda Europa, preocupados por la moda, viajaban a París para vestirse. Bajo el reinado de Luis XIV, los hombres empezaron a llevar combinaciones de casaca, chaleco y calzón a la rodilla, que poco a poco fueron sustituyendo al jubón y la ropa de tubo del Renacimiento. La influencia del nuevo traje de tres piezas se dejó sentir en toda Europa a más tardar tras la muerte de Luis XIV. .
Los ingleses incluso adoptaron directamente el traje moderno de tres piezas y Carlos II, siguiendo el ejemplo de Luis XIV, lo convirtió en el código de vestimenta oficial.
En el siglo XVIII, el traje de tres piezas se hizo cada vez más discreto y simplificado. A principios del siglo XIX, la sencillez era tan popular que la nobleza vestía casi como la burguesía.
A mediados del siglo XIX, Inglaterra dominaba la escena de la moda, en la que los sombreros de copa, las levitas y los paraguas figuraban entre los accesorios más importantes de la población.
Los sastres ingleses, en particular, se hicieron un nombre con un estilo especial para la ropa masculina. En contraste con el colorido y la pompa de la aristocracia, simplificaron la moda e hicieron que el corte de los trajes fuera más ceñido. El algodón
, en particular, se utilizaba con frecuencia en la moda inglesa.
Se ponía especial cuidado en adaptar los tejidos al cuerpo sin que la tela siguiera realmente la línea del cuerpo. Para ello, sin embargo, los sastres tenían que estudiar primero la estructura del cuerpo humano y medirlo y medir el tejido con precisión. Con mucha práctica, los sastres lograron perfeccionar sus habilidades y establecer la moda como una forma de arte.
Como resultado, la discreción dominó sobre la extravagancia, la sencillez sobre la complejidad y se favorecieron los cortes perfectos: los hombres se convirtieron en "caballeros". "Aunque el traje moderno se introdujo a mediados del siglo XVII, sólo el arte de la sastrería lo difundió y le dio fama.
Desde la perspectiva actual, el trabajo del sastre se ha simplificado considerablemente gracias al uso de máquinas de coser.
Además, las nuevas tecnologías permiten coser trajes más rápidamente y producirlos en serie. Con el tiempo, la sastrería se ha ido pareciendo cada vez más a un trabajo científico que artístico. No obstante, el oficio de sastre sigue siendo un arte más que una ciencia. Las prendas personalizadas e individuales sólo pueden crearse gracias a la dedicación del sastre.
[1] Aus dem Englischen “The Male Image”, Penelope Byrde p.50 ins Deutsche übersetzt
[2] http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/44337.php?from=214007
[3] http://justsaynotomccain.info/~justsayn/images/aw2k/LotImg26791.jpg
[4] http://17emesiecle.free.fr/images/Elegances-sous-LouisXIV.gif
[5] http://www.victorianweb.org/art/costume/nunn20.html
[6] http://www.collectorsweekly.com/articles/the-perfect-american-male/
[7] http://www.gurdastailor.com/page-1-Our%20Products%20&%20Services.html
La historia del traje - Parte 1
La versión moderna del traje es un traje de tres piezas compuesto por abrigo, chaleco y pantalón. Esta combinación se originó en Inglaterra a finales del siglo XVII.
En la década de 1670 hubo variaciones en el estilo y el corte. Sin embargo, la forma esencial del traje seguía siendo la misma. Al principio, el abrigo llegaba hasta la rodilla y el chaleco también era largo. Con el tiempo, el abrigo se convirtió en chaqueta. El corte del chaleco también se acortó hasta la cintura. Las tres prendas siguen siendo muy populares hoy en día y se siguen llevando.
"En 1666, durante el reinado de Carlos II, los hombres de la corte inglesa vestían como los franceses en la corte de Versalles. Llevaban: abrigos largos, chalecos, un precursor del actual corbatón, calzones hasta la rodilla, pelucas y sombreros"[2].
la época victoriana (1837-1901)
En la época victoriana, la combinación de tres piezas se llevaba principalmente en distintos materiales y colores. No fue hasta 1860 cuando el abrigo, el chaleco y los pantalones empezaron a coserse del mismo tejido. Los tejidos eran principalmente de seda, lana y lino. Este último se utilizaba para los trajes ligeros de verano.
La levita era muy popular entre los hombres y se convirtió en el traje estándar para los bailes y las ocasiones de negocios. Hacia finales del siglo XIX, la ropa informal se hizo especialmente popular. El traje moderno se solía llevar para hacer deporte y salir al campo.
Al mismo tiempo, se inventó el smoking, destinado a eventos nocturnos informales, conocido como frac. Este traje se llevaba con corbata negra y ahora se conoce como smoking. En un principio, el smoking sólo se llevaba en pequeñas reuniones privadas, pero más tarde también en grandes eventos formales.
El periodo eduardiano (1901-1914)
A principios del siglo XX, el uso de la levita por las mañanas se popularizó entre los hombres. Aunque al principio sólo lo llevaban los hombres de negocios, la levita pasó a formar parte del vestuario cotidiano de cualquier hombre. El popular traje masculino se desvió de su concepto original y se aceptó también en la ciudad, fuera del hogar, durante el reinado de Eduardo VII.
En esta época, la levita fue sustituida gradualmente por el frac en la moda europea. En América se inventó una versión de noche del frac, el smoking. Sólo lo llevaban los hombres en ocasiones semiformales.
A principios del siglo XX, los hombres vestían principalmente trajes de colores oscuros. Se componían de pantalones anchos, camisa lisa y chaleco. Para salir, los hombres también llevaban un abrigo ancho y un sombrero.
La calidad de los tejidos y la confección distinguían el traje de un hombre de clase alta del de uno más modesto. Los hombres adinerados llevaban cuellos bordados, por ejemplo, y tenían accesorios como tickers de oro o un bastón tallado.
La silueta deportiva del traje masculino de la década de 1890 se mantuvo. El pelo se llevaba generalmente corto, las barbas eran menos puntiagudas que antes y los bigotes se rizaban a menudo.
Abrigos, chalecos y pantalones
El chaqué había sustituido a la levita en las ocasiones informales y semiformales. Se llevaban trajes de tres piezas, consistentes en un saco con chaleco y pantalón a juego. Este traje de tres piezas presentaba contrastes de color. O bien el abrigo y el chaleco eran del mismo color y contrastaban con los pantalones, o bien el chaleco y los pantalones contrastaban con el abrigo.
Los pantalones eran más cortos que antes y a menudo tenían puños. También se arrugaban con la nueva plancha para pantalones. El estilo occidental habitual era de un solo pecho y el chaleco se cerraba hasta el pecho.
En esta época, la chaqueta Norfolk estaba destinada a las actividades al aire libre. Evolucionó hasta convertirse en el traje Norfolk, que se utilizaba para actividades deportivas como el ciclismo o el golf. Se llevaba con medias hasta la rodilla y zapatos bajos.
Para la caza, el traje Norfolk se combinaba con botas o zapatos de cuero con polaina.
En cambio, el chaqué entallado se seguía llevando con pantalones a rayas para las ocasiones formales de día.
El frac oscuro con pantalones oscuros se llevaba combinado con un chaleco claro oscuro y se consideraba el traje de noche más formal. La pajarita blanca se llevaba como accesorio bajo el cuello de la camisa.
El smoking, menos formal, sólo tenía un botón y se conoce coloquialmente como smoking. El cuello de chal de la chaqueta de cena tenía paneles de seda o satén. Bajo el smoking se llevaba una camisa blanca con corbata oscura. En invierno se llevaba un abrigo hasta la rodilla. El smoking se llevaba para cenar, en casa o en un club masculino.
Camisas y corbatas
Desde la perspectiva actual, los cuellos de las camisas de vestir eran muy altos y estaban reforzados. Los delanteros de las camisas también estaban reforzados y decorados con alfileres de camisa.
Las camisas de rayas eran muy populares para las ocasiones informales.
Había diferentes estilos de camisas: cuello unido y puños incorporados, cuello separado y puños incorporados o cuello separado con puños unidos.
con puños incorporados. El cuello y los puños se sujetaban a la camisa con alfileres.
En lugar de botones cosidos, se utilizaban gemelos para sujetar los puños de la camisa.
"Los gemelosson dos botones de bisutería unidos por una cadena o una barra metálica o un botón de bisutería con una barra metálica y un cierre basculante. Los gemelos se introdujeron a mediados del siglo XIX como complemento del ruedo (puños separados y rígidos) y se han utilizado desde los años sesenta hasta la actualidad para el puño doble, aunque éste sólo se utiliza en las camisas de noche"[8].
Las corbatas Ascot se llevaban con ropa formal de día, mientras que la pajarita blanca estaba pensada para la noche. [10]
Accesorios
Los sombreros de copa se llevaban mucho en las clases altas. El homburg o bombín se llevaba como complemento del traje de calle o frac. El sombrero de paja se llevaba en ocasiones informales.
Las botas de cordones hasta el tobillo con puntera reforzada completaban el atuendo masculino. Los zapatos de diario eran negros, grises o marrones. Las botas formales solían ser blancas en la parte superior y abotonadas en los laterales.
Belle Epoque - "Bella Época"
La guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 llega a su fin. Siguió un largo periodo de paz. El desarrollo económico y cultural florece en los países de Europa Occidental hasta la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
Gieves & Hawkes
Gieves & Hawkes tiene su tienda en el número 1 de Savile Row, en Londres, desde finales de 1912. La empresa forma parte ahora de Hong Kong Trinity Ltd y es una de las sastrerías a medida más antiguas del mundo.
La empresa fabrica tanto trajes listos para llevar como trajes a medida, así como, fiel a sus raíces, trajes militares.
Historia de la empresa
Thomas Hawkes abrió su primera tienda en Brewer Street en 1771, el año en que se fundó Gieves & Hawkes. En un principio, la tienda atendía las necesidades del ejército británico y de la Marina Real
y contaba entre sus clientes con comandantes del ejército británico y con el rey Jorge III. En 1809 la empresa recibió Royal Warrants por diversos servicios prestados a la Casa Real.
En 1852, Gieve se asoció con Joseph Galt. En 1887 compró el resto de las acciones y fundó Gieves & Co.
La empresa "N°1 Savile Row", que entonces formaba parte de la Royal Geographical Society, fue adquirida por Hawkes & Co el 23 de diciembre de 1912. Desde 1974, Gieves Ltd es propiedad de Hawkes & Co y, por tanto, también es propietaria de la empresa "N°1 Saville Row". Posteriormente pasó a llamarse Gieves & Hawkes.
En 2012, la empresa fue adquirida por Trinity Limited, con sede en China.
En la actualidad, los trajes Gieves & Hawkes se siguen confeccionando a medida. Más de 100 tiendas venden la marca en el Reino Unido, China y Taiwán. Entre los clientes famosos de la marca figuran Winston Churchill, Charlie Chaplin, Bill Clinton y Diana, Princesa de Gales.
Brooks Brothers
Fundada en 1818 como empresa familiar, Brooks Brothers está considerada la cadena de moda masculina más antigua de Estados Unidos y se ha establecido en la avenida Madison de Manhattan, en Nueva York.
La historia de la empresa
En 1818, Henry Sands Brooks abrió su empresa "H. & D.H. Brooks & Co" en Manhattan, Nueva York. Su pretensión personal para la empresa era:
"Fabricar y comerciar sólo con mercancía del mejor cuerpo, venderla con un beneficio justo y tratar con personas que buscan y aprecian dicha mercancía".
En 1850, los hijos de Brooks, Elisha, Daniel y John, heredaron el negocio familiar y rebautizaron la empresa con el nombre de "Brooks Brothers". Brooks Brothers se hizo famosa sobre todo por la introducción del traje de chaqueta.
La empresa Brooks Brothers contaba entre sus clientes con importantes personalidades, como el Presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln.
Llevaba puesto uno de los trajes de la marca en el momento de su asesinato en 1865.
- http://www.gutenberg.org/files/27056/27056-h/27056-htm
- Aus dem Englischen, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_suits, ins Deutsch übersetzt
- http://www.gutenberg.org/files/34845/34845-h/34845-htm
- http://thebengalstripe.blogspot.de/2011/04/edwardian-era-street-style.html
- http://www.memorystore.org.uk/_images/fashionPics/largepopup/BainbridgeCoAdvert.jpg
- Klassiker der Mode, Ingrid Loschek 1999
- http://www.theage.com.au/photogallery/executive-style/style/suits-through-the-ages-20110217-1axqz.html?aggregate=&selectedI
La historia del traje - Parte 2
Hugo Boss
Hugo Boss es una de las marcas de moda más conocidas de origen alemán. La empresa tiene su sede en Metzingen y lleva el nombre de su fundador Hugo Boss (1885 - 1948)
Historia de la empresa
Hugo Boss fundó su empresa de ropa en Metzingen en 1924. Debido a la mala situación económica de la Alemania de la época, ésta tuvo poco éxito y Hugo Boss tuvo que cerrar su empresa.
Unos años más tarde, en 1931, pudo empezar de nuevo con seis máquinas de coser. Como miembro del Partido Nacional Socialista de Alemania (NSDAP) y partidario de las Schutzstaffel (SS), recibió un apoyo especial del Estado.
Tras unirse al Frente Laborista Alemán en 1936 y al Reichsluftschutzverbund en 1939, las ventas de Hugo Boss se dispararon. Los beneficios de la empresa pasaron de 5.000 marcos (la moneda de la época) a 241.000 en muy poco tiempo.
Hugo Boss ya se había convertido en proveedor de uniformes nacionalsocialistas en 1928. En 1934 se convirtió en oficial autorizado por el Reichszeugmeisterei para suministrar uniformes a la Sturmabteilung, la Schutzstaffel, las Juventudes Hitlerianas, el Cuerpo Motorizado Nacionalsocialista y otras instituciones nazis.
Durante la guerra, trabajaron para la empresa entre 30 y 40 prisioneros de guerra y unos 150 trabajadores forzados procedentes de los países bálticos, Bélgica, Francia, Italia, Austria, Polonia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. En 1946, Hugo Boss fue condenado por su cooperación con los nazis y perdió el derecho a dirigir una empresa.
Posteriormente, el yerno de Hugo Boss, Eugen Holy, se hizo cargo de la empresa. En 1950, la empresa recibió sus primeros pedidos de trajes de caballero, un nuevo grupo de productos para la empresa en aquella época. A finales de ese año, la empresa se amplía y pasa a tener 150 empleados. Diez años más tarde, la empresa ya producía sus trajes en serie. En 1969, los hijos de Eugen Holy, Jochen y Uwe, iniciaron la comercialización internacional y el consiguiente desarrollo del mercado internacional. Hugo Boss es una marca registrada desde 1977.
A esto siguieron compromisos en una amplia variedad de sectores. En los años siguientes, la marca se involucró en el deporte del motor y patrocinó al equipo McLaren de Fórmula 1.
La primera fragancia Boss se lanzó en 1984. Fue la responsable del mayor crecimiento hasta la fecha en la Bolsa de Fráncfort, que la empresa registró en el año siguiente, 1985. Como parte de su implicación en diversos deportes, Boss apoyó al golfista Bernhard Langer a partir de 1986 y patrocinó la Copa Davis, la competición más importante para equipos nacionales de tenis masculino, un año más tarde.
En 1989, Boss lanzó sus primeras gafas de sol antes de que la empresa fuera vendida a un grupo japonés ese mismo año.
A pesar de su terrible pasado, Hugo Boss sigue siendo hoy uno de los mejores del sector. En la actualidad, Boss es una marca de prêt-à-porter especializada en moda masculina y femenina de alta gama.
La empresa es conocida por sus constantes nuevas tendencias y lleva años influyendo en la moda. Con su aspecto dinámico e innovador, la empresa sigue sorprendiendo a los consumidores y cumpliendo sus expectativas, por lo que se mantiene al día y se considera atemporal[3].
1920
El año 1920 marcó el comienzo de la era moderna de la moda. Los trajes de hombre actuales se basan en los estilos de finales de los años veinte.
En 1920, Gieves & Hawkes fue la primera empresa en vender trajes de chaqueta. Ese mismo año, la empresa Brooks Brothers introdujo el tejido Madras de color claro procedente de la India. Madrás es una estructura ligera de algodón de varios tejidos, principalmente a cuadros o rayas multicolores, que se utiliza para camisas, vestidos, chaquetas, etc.
La moda masculina de principios de los años veinte estaba dominada por las chaquetas de traje entalladas y de corte corto. Como se abotonaban muy arriba, tenían solapas relativamente estrechas. El estilo de esta época era casi idéntico al de los uniformes militares de la Primera Guerra Mundial. Los pantalones eran cortos, ajustados y de corte recto, y a menudo tenían puños. La chaqueta larga, antes de moda, sólo se llevaba esporádicamente en ocasiones formales.
Hacia 1925 se popularizó un nuevo estilo: los "Oxford bags". Los Oxford eran más anchos que los pantalones normales. A juego con los pantalones anchos, las solapas de las chaquetas de traje volvieron a hacerse más anchas, al igual que sus mangas.
Hacia finales de los años veinte, los chalecos de doble botonadura se combinaban a menudo con chaquetas de botonadura sencilla.
Los trajes de mañana se llevaban sobre todo para las ocasiones formales, mientras que los trajes de chaqueta cortos se generalizaban en los eventos nocturnos.
Las corbatas de los trajes de gala eran siempre blancas, mientras que las corbatas negras se llevaban con smoking. Los chalecos, tanto blancos como negros, estaban de moda con los trajes de chaqueta. Los trajes de chaqueta se llevaban con los mismos accesorios que los trajes de caballero normales.
En los años veinte, la ropa masculina se volvió menos formal. Cada vez se llevaba más la ropa informal, incluidos los pantalones cortos.
El traje formal masculino solía consistir en un frac de raso negro o azul oscuro, que se combinaba con pantalones a juego. El
pernera del pantalón se adornaba con una trenza ancha o una cinta de raso. El atuendo solía completarse con una pajarita blanca, un sombrero de copa de seda negro, guantes blancos, zapatos Oxford de piel, un pañuelo de seda blanco y un acicalador.
A mediados de los años veinte cambió la tendencia de los primeros años de la década hacia los cuellos ajustados con ojales en la parte delantera y trasera de las camisas masculinas. Como resultado, se favoreció el cuello pegado, que resultaba más suave y cómodo.
1930
La década de 1930 se vio ensombrecida por una crisis económica mundial, la Gran Depresión, que también se reflejó en la moda. Los colores vivos de la década anterior habían dado paso a colores más apagados y monótonos. A principios de los años treinta, el corte otoñal gozaba de gran popularidad, especialmente con el traje otoñal londinense. Frederick Scholte, sastre del Príncipe de Gales, fue el iniciador. A diferencia de los modelos anteriores, el traje de otoño era más suave y, por tanto, más cómodo de llevar. También era más fácil de confeccionar, ya que se utilizaba tela adicional en los hombros y un ligero relleno en la sisa. La cintura entallada y las mangas inclinadas, más llenas en la muñeca, daban como resultado un bonito corte que, además, realzaba visualmente la figura del hombre.
En la década de 1930 también se introdujeron nuevos estilos de traje de noche de verano. Las chaquetas blancas cortas hasta la cintura se llevaban ahora con faja en lugar de chaleco. El smoking blanco, tanto de uno como de dos botones, se combinaba con una pajarita negra y pantalones negros ribeteados con trenzas. En 1935, los pantalones anchos de los años veinte se estrecharon en el bajo. Actores famosos como Fred Astaire, Cary Grant y Garry Cooper lucieron el traje y fueron en parte responsables de su gran éxito.
Accesorios
El fedora se llevaba predominantemente como tocado, normalmente ligeramente inclinado. Además, el homburg seguía siendo popular, sobre todo entre las personas mayores. Este último se llevaba ahora con trajes de noche semiformales. Poco a poco, el sombrero volvió a ser más formal.
Las corbatas de esta época eran anchas y a menudo estaban decoradas con motivos geométricos.
- http://profashionals.files.wordpress.com/2013/07/boss.jpg
- http://www.cvltnation.com/genocide-and-hi-fashion-the-hugo-boss-nazi-collection/
- https://lh4.googleusercontent.com/-glT0X1dg-XU/UN3EJasN5UI/AAAAAAABJ-E/1lQ23nJzGPE/s2048/IMG_2585.JPG
- http://www.thefedoralounge.com/showthread.php?6684-The-1920-JAZZ-SUIT/page11
- http://mshedgehog.blogspot.ch/2013/01/trousers-too-big-1925.html
- http://www.blacktieguide.com/History/1920s/1919_vintagevictorian_com.jpg
- http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cfa.ilstu.edu%2Flmlowel%2Fthe334%2F1930sandwwii%2FMen%2F
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La historia del traje - Parte 3
Posguerra (1945-1960)
Después de la guerra, los hombres llevaban trajes de doble botonadura y hombros anchos. En los pantalones predominaban los puños. En Estados Unidos, la moda se caracterizaba principalmente por las solapas anchas y los accesorios atrevidos[1].
En Gran Bretaña, la ropa seguía estando racionada. Los soldados que ya no prestaban servicio vestían trajes azules o grises "a rayas de tiza", proporcionados por el gobierno. La casa tradicional Savile Row resultó muy dañada por la guerra y tardó en recuperarse.
En 1950, Savile Row introdujo la moda eduardiana, caracterizada por chaquetas ligeramente acampanadas con hombros naturales y cortes generalmente más ajustados. Los trajes se combinaban con bombines y abrigos con cuello y puños. Los "Teddy Boys" inauguraron el estilo eduardiano. Completaban sus atuendos con calcetines de colores claros y el uso de cordones de zapatos como lazos.
Los Teddy Boys representaban una subcultura de jóvenes reconocibles por su característico estilo de vestir eduardiano. Se caracterizaban sobre todo por sus pantalones de tubo, sus corbatas de cordones de zapatos y sus trenzas alisadas en el pelo, así como por su preferencia por la música rock'n'roll[3].
Tras la Segunda Guerra Mundial, los sastres de la tradicional casa Savile Row intentaron reintroducir el estilo eduardiano en Gran Bretaña. La escandalosa aparición de los Teddy Boys les disuadió de su empeño y el estilo fue abandonado[4].
El traje drapeado inglés se utilizó mucho en la moda masculina. El drapeado es un traje de dos piezas, de un solo pecho, con un forro más ajustado y menos relleno en los hombros. Se solía llevar en gris oscuro. El traje de franela también se introdujo en la moda masculina en esta época.
Hacia finales de los años 50, apareció un nuevo estilo procedente de Italia, caracterizado por hombros más afilados, tejidos más ligeros, chaquetas entalladas más cortas y solapas más estrechas.
Zubehör
In den 1960er fanden Hüte immer weniger Bedeutung. Zu dieser Zeit wurde verstärkt auf Augenbrauenbrillen zurückgegriffen. Die damaligen Frisuren wurden vom Wetlook dominiert, welcher durch den Einsatz von Haarprodukten erreicht wurde.
A principios de los años sesenta, los hombres seguían vistiendo predominantemente con trajes grises oscuros o trajes de franela gris y, por tanto, seguían siendo muy formales.
Sin embargo, los años sesenta trajeron cambios y avances en la moda. Después de que la moda se hubiera mantenido muy conservadora en las décadas anteriores, artistas como los Beatles aportaron tendencias enérgicas a la moda de esta época. Inspiraron a millones de personas. Como resultado, los conservadores trajes de negocios adoptaron un corte limpio y recto, mientras que el vestuario en general se estilizó. Los trajes se hicieron más entallados y los pantalones más ajustados.
Las camisas se entallaban y proporcionaban al portador una silueta excelente. Con el tiempo, se crearon cada vez más trajes de colores. Mientras que antes casi todos los trajes eran negros y se llevaban con camisas blancas, la nueva tendencia del color se debió en gran parte a los Beatles.
Las sastrerías experimentaron un auge gracias a las nuevas tendencias y empresas como Saville Row, que antes sólo cosían ropa elegante y formal para hombre, adoptaron el nuevo estilo para los jóvenes.
Los años sesenta se caracterizaron por la búsqueda de la liberación personal, de lo mejor que la vida podía ofrecer[7].
En 1964, Hardy Amies escribió el libro "ABC de la moda masculina". La frase: "Un hombre debe parecer como si hubiera comprado su ropa con inteligencia, se la hubiera puesto con cuidado y luego se hubiera olvidado de ella", da una idea del gran valor que se concedía a la moda masculina a mediados de los años sesenta.
Los cambios en la moda masculina se prolongaron hasta principios de los años setenta. También se produjeron cambios importantes en el ámbito de los peinados y cortes de pelo.
Después de que los pantalones se hicieran más ajustados a mediados de los 60, la cintura baja y los zapatos de plataforma pasaron a formar parte de la apariencia cotidiana de los hombres en 1972. Como resultado, la moda masculina se hizo cada vez más ceñida. Gran parte de la ropa se confeccionaba en poliéster o en una mezcla de algodón y poliéster. Los tejidos de terciopelo y rizo se utilizan cada vez más en la confección de camisas.
En la década de los setenta, dos tipos de traje eran muy populares entre los hombres. El traje de ocio, introducido en 1972 por John Travolta en "Fiebre del sábado noche", gozó de gran popularidad gracias al éxito de la película. El chándal también tuvo mucho éxito en los 70 y se llevaba en casi todas partes.
En esta época, los hombres ya no llevaban sombrero, el pelo mucho más largo y las camisas ya no se metían por dentro de los pantalones. Los cuellos se llevaban anchos y los pantalones ajustados[9].
Además, se daba gran importancia al vello masculino, como la barba y el pelo del pecho, ya que simbolizaba la masculinidad.
Los años 70 no fueron una gran época para los trajes, sino una época de estilo y color. El traje se caracterizó en gran medida por las influencias de la música. El deseo de diversidad hizo de esta época una época experimental en términos de moda. [11]
Los diseñadores italianos tuvieron un gran éxito en esta época. Giorgio Armani, por ejemplo, se hizo un nombre en Milán con sus líneas depuradas y su confección única.
Giorgio Armani
El diseñador de moda italiano Giorgio Armani se hizo mundialmente famoso por su ropa masculina y sus vestidos a medida para mujer. Fundó su empresa en Milán en 1975. Unos 25 años después, en 2001, Giorgio Armani fue reconocido como el diseñador italiano de más éxito. En la actualidad, el diseñador italiano factura 1.600 millones de dólares al año y posee una fortuna de 8.500 millones de dólares.
Tras alistarse en el ejército en 1953 y completar su servicio, Armani trabajó como escaparatista en La Rinascente, unos grandes almacenes de Milán. Más tarde fue vendedor en el departamento de ropa masculina. Adquirió una gran experiencia en la industria de la moda y el marketing. En 1965, el futuro diseñador estrella creó sus primeras prendas para Nino Cerruti.
En 1970, Armani conoció al dibujante Sergio Galeotti y juntos realizaron proyectos. Posteriormente, Giorgio Armani trabajó como diseñador independiente para varias casas de moda, como Allegro, Bagutta, Hiltons y otras.
Los años 80 se consideraron una década de grandes excesos y la moda masculina también tenía que ser especial en todos los ámbitos[12].
El estilo de la ropa masculina se caracterizaba a menudo por el compromiso social o musical, y en algunos casos la ropa de trabajo y la de ocio se solapaban. La indumentaria de esta época no conocía fronteras y se podían combinar estilos de todo tipo a voluntad.
Ropa informal
La moda de los 80 se caracterizó por diversas influencias. Muchos hombres tomaban como modelo a actores como Don Johnson y Phillip Michael Thomas de la popular serie de televisión "Corrupción en Miami" y adoptaban su estilo. Las combinaciones informales de chaquetas y camisetas, trajes blancos o de colores pastel y mocasines o zapatos náuticos estaban a la orden del día. En la oficina se llevaban las mangas remangadas y las chaquetas abiertas, y las corbatas desaparecían cada vez más. El actor Tom Selleck popularizó la camisa hawaiana a través de la serie "Magnum", que se llevaba tanto para los negocios como para el ocio.
Vestidos formales
Hacia finales de los años 70, se redescubrió el estilo preppy surgido en los años 50, que fue muy importante hasta los años 80. Los elementos centrales de este estilo eran las camisas Oxford "cotton down", los polos de diferentes cuellos y los mocasines caqui. Los elementos centrales de este estilo eran las camisas Oxford "cotton down", los polos con diferentes cuellos, los chalecos y los penny loafers caqui. También se llevaban los jerseys de Argyle con el cuello holgado.
Los trajes de los 80 eran predominantemente grises-marrones y holgados. Tras los estridentes y coloridos años 70, Giorgio Armani cambió el estilo de la extravagancia al minimalismo, que caracterizaría toda la década.
A partir de 1990, Helmut Lang y la pareja de diseñadores Comme des Garcons revitalizaron el traje clásico. Los pantalones ajustados, las camisas blancas y las finas corbatas negras se convirtieron en parte integrante de la moda masculina. También gozaron de gran popularidad las chaquetas de un solo botón. [17]
Helmut Lang
El austriaco Helmut Lang vive y trabaja en Nueva York / Long Island. En 1992 hizo su aparición con prendas de cuero térmico y formas ceñidas al cuerpo, y al año siguiente llamó la atención con alta costura de cachemira pura o terciopelo.
En 1999, el Grupo Prada compró el 51% de la empresa Helmut Lang. A partir de entonces, Prada se encargó de la distribución y producción de la ropa y Lang del diseño y la publicidad.
Comme des Garcons
Comme des Garçons fue fundada en Tokio en 1969 por la diseñadora de moda Rei Kawakubo junto con su marido Adrian Joffe.
La expresión francesa "Comme des Garçons" se traduce como "igual que los chicos". Durante la década de 1970, la empresa cosechó un gran éxito, sobre todo en Japón. Le siguió el debut en París en 1981, donde la ropa, siempre negra, provocaba por su sencillez, que recordaba a la pobreza.
En los años 90, Quentin Tarantino jugó con la misma idea en "Reservoir Dogs" y contribuyó a que el traje clásico gozara de una nueva vida.
El traje de tres botones se llevó durante gran parte de la década de 2000 y, en cierta medida, constituyó la continuación de la moda de la década anterior.
Ahora bien, el traje se mezclaba cada vez más con nuevas tendencias. En EE.UU., por ejemplo, se llevaban cada vez más en el trabajo los calcetines con estampado de rombos, los chinos caqui, los zapatos Oxford, los mocasines y los jerseys. La tendencia, conocida como "smart casual", pretendía crear un look que fuera a la vez elegante e informal. Desde mediados de la década de 2000, una tendencia basada en las subculturas se hizo cada vez más popular junto con la moda retro.
En el mundo laboral británico, el traje formal siguió en boga, con el traje de tres botones a la cabeza.
Los trajes Nehru y los cuellos mandarín también se vieron con frecuencia a mediados de la década de 2000. El cuello mandarín cobró protagonismo gracias al traje de Keeanu Reeves en la película Matrix y se convirtió en una gran tendencia en las principales ciudades del Reino Unido.
En Estados Unidos, en cambio, los hombres seguían prefiriendo llevar un estilo informal pero elegante. Vestían con camisas de chaqueta, pantalones chinos, chaquetas de punto y americanas.
A finales de la década de 2000, los trajes slim-fit se pusieron de moda en Europa.
La americana de dos botones también sustituyó al traje de tres botones. La nueva americana se llevaba con pantalones a juego, corbata estrecha y chaleco.
Die schmal geschnittenen Anzüge, die bereits um 2010 in Mode waren, sind auch heute noch in Mode. Die Designer der 2010er Jahre ließen sich von den Anzügen der 1930er und 1950er Jahre inspirieren. Anspielungen auf die Einreiher von damals mit zerrissenem Revers finden sich heute in überwiegend dunklen Anzügen, die noch schlanker geworden sind.
Die Fernsehserie "Mad Men" hat den bereits in den 1960er Jahren beliebten Zweiknopfanzug wiederbelebt. Die taillierten Anzüge aus Mohair waren vor allem in England, Italien und den Vereinigten Staaten beliebt. Ergänzt wurden die Anzüge durch Hemden mit Rundhalsausschnitt, Hüte, schmale Krawatten und Smokinghemden.
Anzüge im edwardianischen Stil waren in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland sehr gefragt. Stiefel, die von der amerikanischen Bürgerkriegszeit inspiriert waren, wurden immer häufiger getragen, ebenso wie Bowlerhüte und Homburg-Hüte. Westen, feine Krawatten und Ascots, von denen einige auch heute noch in Mode sind, waren ebenfalls en vogue.
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