La storia dell'abito
Scoprite la storia della sartoria e dell'abito. Abbiamo riassunto e illustrato per voi i punti più importanti della storia.
Introduzione
"La prima forma di abbigliamento consisteva in pelli di animali che venivano avvolte intorno al corpo. Quando l'uomo scoprì che i peli degli animali tagliati a strisce potevano essere intrecciati e poi tessuti, fu improvvisamente possibile produrre indumenti di forma completamente nuova. L'elemento essenziale in questo caso era una stoffa per lo più rettangolare, che veniva realizzata su semplici predecessori del telaio e indossata come una sorta di cappotto sulle spalle o intorno ai fianchi come una gonna." [1]
L'arte della sartoria si sviluppò in Europa tra il XII e il XIV secolo. Il taglio e la cucitura dei tessuti erano due aspetti fondamentali che hanno portato all'uso di modelli nella produzione di abiti. Nel 1297, il termine "sartoria" è stato inserito nel dizionario inglese Oxford. Tuttavia, il principio di base di questo mestiere era già diffuso in Europa secoli prima
Le funzioni fondamentali dell'abbigliamento sono la protezione e il riscaldamento del corpo. Nel XV secolo, l'abbigliamento iniziò a mettere consapevolmente in risalto il corpo umano: Nel Rinascimento, gli abiti medievali furono tagliati più corti e più stretti, con l'obiettivo di ricreare l'involucro del corpo umano.
A quel tempo, la sartoria era ancora divisa in produzione di modelli e cucitura. Queste due aree erano svolte da una persona specializzata. Fino a questo momento, la maggior parte della popolazione indossava abiti realizzati appositamente. Con il passare del tempo, il ruolo del sarto divenne sempre più importante, conferendogli lo stesso status del tessitore, fino a quando la sartoria divenne finalmente una professione a sé stante.
Con la crescita delle città, il corso degli affari cambiò: invece di fare visite a domicilio ai clienti, il sarto veniva visitato nel suo negozio, poiché ora si occupava delle esigenze di abbigliamento di ampie fasce della società. È così che la sartoria su misura è nata e si è sviluppata fino a diventare un mestiere
un mestiere altamente specializzato.
La sartoria su misura si è manifestata prima in Italia, poi in Spagna e in Francia. Nel campo dell'abbigliamento alla moda, l'Italia raggiunse il suo apice nel XVI secolo, la Spagna solo all'inizio del XVII secolo. Grazie alla sua grande ricchezza e al suo potere, la Francia fu il centro della moda dalla metà del XVII secolo all'inizio del XVIII secolo. In questo periodo, la Francia era una delle nazioni più ricche d'Europa e quindi aveva una grande influenza anche in ambito culturale e artigianale. L'apice della moda francese si ebbe durante il regno del "Re Sole" Luigi XIV, che regnò dal 1643 al 1715.
In questo periodo, numerosi giovani uomini attenti alla moda provenienti da tutta Europa si recavano a Parigi per farsi vestire. Sotto il regno di Luigi XIV, gli uomini cominciarono a indossare combinazioni di cappotto, gilet e pantaloni al ginocchio, che sostituirono lentamente la doppietta e l'abito tubolare del Rinascimento. L'influenza del nuovo abito a tre pezzi si fece sentire in tutta Europa al più tardi dopo la morte di Luigi XIV.
Anche gli inglesi adottarono direttamente il moderno abito a tre pezzi e Carlo II, seguendo l'esempio di Luigi XIV, ne fece l'indumento ufficiale. Nel XVIII secolo, l'abito a tre pezzi divenne sempre più discreto e semplificato. All'inizio del XIX secolo, la semplicità era così popolare che la nobiltà si vestiva quasi come la borghesia.
A metà del XIX secolo, l'Inghilterra dominava la scena della moda, dove cappelli a cilindro, cappotti e ombrelli erano i principali accessori indossati dalla popolazione.
I sarti inglesi, in particolare, si fecero un nome con uno stile speciale per l'abbigliamento maschile. In contrasto con i colori e lo sfarzo dell'aristocrazia, essi semplificarono la moda e resero il taglio degli abiti più aderente alle forme.
Il cotone, in particolare, fu usato frequentemente nella moda inglese. Si prestava particolare attenzione ad adattare i tessuti al corpo senza che il tessuto seguisse effettivamente la linea del corpo. Per fare questo, però, i sarti dovevano prima studiare la struttura del corpo umano e misurare con precisione il corpo e il tessuto. Grazie alla pratica, i sarti riuscirono a perfezionare le loro abilità e ad affermare la moda come forma d'arte.
Di conseguenza, la non appariscenza dominava sulla stravaganza, la semplicità sulla complessità e i tagli perfetti erano favoriti: gli uomini diventavano "gentiluomini". Sebbene l'abito moderno fosse già stato introdotto a metà del XVII secolo, fu solo grazie all'arte sartoriale che si diffuse e divenne famoso.
Dal punto di vista odierno, il lavoro del sarto è stato notevolmente semplificato dall'uso delle macchine da cucire. Inoltre, le nuove tecnologie consentono di cucire gli abiti più rapidamente e di produrli in serie. Nel corso del tempo, la sartoria è diventata sempre più un lavoro scientifico piuttosto che artistico. Tuttavia, l'artigianato della sartoria può ancora essere considerato una forma d'arte piuttosto che una scienza. Un abbigliamento personalizzato e individuale può essere creato solo grazie alla dedizione del sarto.
[1] Aus dem Englischen "The Male Image", Penelope Byrde p.50 ins Deutsche übersetzt
[2] http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/44337.php?from=214007
[3] http://justsaynotomccain.info/~justsayn/images/aw2k/LotImg26791.jpg
[4] http://17emesiecle.free.fr/images/Elegances-sous-LouisXIV.gif
[5] http://www.victorianweb.org/art/costume/nunn20.html
[6] http://www.collectorsweekly.com/articles/the-perfect-american-male/
[7] http://www.gurdastailor.com/page-1-Our%20Products%20&%20Services.html
La storia della tuta - Parte 1
La versione moderna dell'abito è un abito a tre pezzi composto da cappotto, gilet e pantaloni. Questa combinazione è nata in Inghilterra verso la fine del XVII secolo.
Nel 1670 ci furono variazioni di stile e di taglio. Tuttavia, la forma essenziale dell'abito rimase la stessa. Inizialmente il cappotto arrivava al ginocchio e anche il gilet era lungo. Col tempo, il cappotto divenne una giacca. Anche il taglio del gilet si accorciò fino alla vita. Tutti e tre gli indumenti sono ancora oggi molto popolari e continuano ad essere indossati.
"Nel 1666, durante il regno di Carlo II, gli uomini della corte inglese si vestivano come i francesi alla corte di Versailles. Indossavano: cappotti lunghi, gilet, un precursore dell'attuale cravatta, pantaloni al ginocchio, parrucche e cappelli"[2].
L'epoca vittoriana (1837-1901)
In epoca vittoriana, la combinazione di tre pezzi era indossata principalmente in materiali e colori diversi. Solo nel 1860 il cappotto, il gilet e i pantaloni cominciarono a essere cuciti con lo stesso tessuto. I tessuti erano per lo più di seta, lana e lino. Quest'ultimo era utilizzato per abiti estivi leggeri.
Il cappotto era popolare tra gli uomini e divenne l'abito standard per i balli e le occasioni di lavoro. Verso la fine del XIX secolo, l'abbigliamento informale era particolarmente popolare. L'abito moderno era solitamente indossato per lo sport e le gite in campagna.
Nello stesso periodo fu inventata la giacca da pranzo, destinata agli eventi serali informali, nota come frac. Questo abito veniva indossato con una cravatta nera e oggi è noto come dinner jacket. In origine la giacca da sera veniva indossata solo in occasione di piccoli incontri privati, in seguito anche in occasione di grandi eventi formali.
Il periodo edoardiano (1901-1914)
All'inizio del XX secolo, l'uso del cappotto al mattino divenne popolare tra gli uomini. Inizialmente preferito solo dagli uomini d'affari, il frock coat entrò a far parte del guardaroba quotidiano di ogni uomo. Il popolare abito da uomo si discostò dal suo concetto originale e fu accettato anche in città, fuori casa, durante il regno di Edoardo VII.
In questo periodo, il frock coat fu gradualmente sostituito dal frac nella moda europea. In America fu inventata una versione da sera del frac, la dinner jacket. Questa era indossata dagli uomini solo in occasioni semi-formali.
All'inizio del XX secolo, gli uomini indossavano principalmente costumi di colore scuro. Questi consistevano in pantaloni larghi, una camicia semplice e un gilet. Per uscire, gli uomini indossavano anche un ampio cappotto e un cappello.
La qualità dei tessuti e della lavorazione distingueva l'abito di un uomo di classe superiore da quello di un uomo più modesto. Gli uomini ricchi indossavano, ad esempio, colletti ricamati e accessori come spuntoni d'oro o bastoni intagliati.
La silhouette sportiva dell'abito maschile del 1890 è rimasta. I capelli erano generalmente corti, la barba era meno appuntita rispetto al passato e i baffi erano spesso arricciati.
Cappotti, gilet e pantaloni
Il cappotto di sacco aveva sostituito l'abito da sera per le occasioni informali e semi-formali. Le persone indossavano abiti a tre pezzi composti da un cappotto a sacco con gilet e pantaloni abbinati. Questo abito a tre pezzi era caratterizzato da contrasti di colore. Il cappotto e il gilet erano dello stesso colore e contrastavano con i pantaloni, oppure il gilet e i pantaloni contrastavano con il cappotto.
I pantaloni erano più corti di prima e spesso avevano i polsini. Venivano anche sgualciti con la nuova pressa per pantaloni. Il solito stile occidentale era monopetto e il gilet si chiudeva fino al petto.
In questo periodo, la giacca Norfolk era destinata alle attività all'aperto. Questo si è evoluto nell'abito Norfolk, utilizzato per attività sportive come il ciclismo o il golf. Veniva indossato con calze al ginocchio e scarpe basse.
Per la caccia, l'abito Norfolk era abbinato a stivali o scarpe di pelle con ghetta.
Il cappotto da mattina su misura, invece, veniva ancora indossato con pantaloni a righe per le occasioni formali diurne.
Il frac scuro con pantaloni scuri veniva indossato in combinazione con un gilet chiaro scuro ed era considerato l'abito da sera più formale. Un papillon bianco veniva indossato come accessorio sotto il colletto ad angolo.
La giacca da pranzo meno formale aveva un solo bottone ed è conosciuta colloquialmente come giacca da pranzo. Il collo a scialle della giacca da pranzo era rivestito di seta o di raso. Sotto la giacca da pranzo si indossava una camicia bianca con cravatta scura. In inverno si indossavano cappotti lunghi fino al ginocchio. La giacca da sera veniva indossata a cena, a casa o in un club maschile.
Camicie e cravatte
Nella prospettiva odierna, i colletti delle camicie da abito erano molto alti e rinforzati. Anche il davanti delle camicie era rinforzato e decorato con spille da camicia.
Le camicie a righe erano molto popolari per le occasioni informali.
Esistono diversi stili di camicie: colletto attaccato e polsini incorporati, colletto separato e polsini incorporati o colletto separato con polsini attaccati.
con polsini incorporati. I colletti e i polsini erano attaccati alla camicia con degli spilli.
Al posto dei bottoni cuciti, si usavano i gemelli per chiudere i polsini della camicia.
"I gemelli sono due bottoni di gioielleria collegati da una catenella o da una barretta di metallo, oppure un bottone di gioielleria con una barretta di metallo e un alamaro. Il gemello da polso è stato introdotto a metà del XIX secolo in aggiunta al rotolo (polsini separati e rigidi) ed è stato utilizzato dagli anni '60 fino ad oggi per il doppio polsino - anche se questo è usato solo sulle camicie da sera."[8]
Le cravatte Ascot venivano indossate con abiti formali da giorno, mentre il papillon bianco era destinato agli abiti da sera. [10]
Gli accessori
I cappelli a cilindro erano ampiamente indossati come copricapo dalle classi superiori. L'homburg o la bombetta venivano indossati per completare l'abito da strada o il frac. Il cappello di paglia veniva indossato in occasioni occasionali.
Stivali allacciati fino alla caviglia con punta rinforzata completavano l'abbigliamento maschile. Le scarpe di tutti i giorni erano nere, grigie o marroni. Gli stivali da cerimonia erano solitamente bianchi nella parte superiore e abbottonati ai lati.
Belle Epoque - "Bella Epoca"
La guerra franco-prussiana, che durò dal 1870 al 1871, si concluse. Seguì un lungo periodo di pace. Nei Paesi dell'Europa occidentale fiorì lo sviluppo economico e culturale, che durò fino alla Prima guerra mondiale (1914-1918).
Gieves & Hawkes
Gieves & Hawkes ha il suo negozio al numero 1 di Savile Row a Londra dalla fine del 1912. L'azienda fa ora parte della società Hong Kong Trinity Ltd ed è una delle più antiche sartorie su misura del mondo.
L'azienda produce sia abiti pronti per l'uso che abiti su misura e, fedele alle sue radici, abiti militari.
Storia dell'azienda
Thomas Hawkes aprì il suo primo negozio in Brewer Street nel 1771, anno di fondazione di Gieves & Hawkes. Inizialmente il negozio si occupava delle esigenze dell'esercito britannico e della Royal Navy
e annoverava tra i suoi clienti i comandanti dell'esercito britannico e il re Giorgio III. Nel 1809 l'azienda ottenne i Royal Warrant per i vari servizi resi alla Casa Reale.
Nel 1852, Gieve unì le forze con Joseph Galt. Nel 1887 acquistò le azioni rimanenti e fondò la Gieves & Co.
La società "N°1 Savile Row", che allora faceva parte della Royal Geographical Society, fu rilevata da Hawkes & Co il 23 dicembre 1912. Dal 1974, Gieves Ltd è di proprietà di Hawkes & Co e quindi possiede anche la società "N°1 Saville Row". Quest'ultima è stata successivamente rinominata Gieves & Hawkes.
Nel 2012, l'azienda è stata rilevata da Trinity Limited con sede in Cina.
Oggi, gli abiti Gieves & Hawkes continuano a essere confezionati su misura. Oltre 100 negozi vendono il marchio nel Regno Unito, in Cina e a Taiwan. Tra i clienti famosi del marchio figurano Winston Churchill, Charlie Chaplin, Bill Clinton e Diana, Principessa del Galles.
Brooks Brothers
Fondata nel 1818 come azienda familiare, Brooks Brothers è considerata la più antica catena di abbigliamento maschile degli Stati Uniti e si è stabilita in Madison Avenue a Manhattan, New York City.
La storia dell'azienda
Nel 1818, Henry Sands Brooks aprì la sua azienda "H. & D.H. Brooks & Co" a Manhattan, New York. La sua personale rivendicazione dell'azienda era:
"Produrre e trattare solo merce della migliore qualità, venderla a un giusto profitto e trattare con persone che cercano e apprezzano tale merce".
Nel 1850, i figli di Brooks, Elisha, Daniel e John, ereditarono l'attività di famiglia e ribattezzarono l'azienda "Brooks Brothers". Brooks Brothers divenne famoso soprattutto per l'introduzione dell'abito fuori moda.
L'azienda Brooks Brothers annoverava tra i suoi clienti personalità importanti, come il Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln.
Egli indossava un abito del marchio al momento del suo assassinio nel 1865.
- http://www.gutenberg.org/files/27056/27056-h/27056-htm
- Aus dem Englischen, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_suits, ins Deutsch übersetzt
- http://www.gutenberg.org/files/34845/34845-h/34845-htm
- http://thebengalstripe.blogspot.de/2011/04/edwardian-era-street-style.html
- http://www.memorystore.org.uk/_images/fashionPics/largepopup/BainbridgeCoAdvert.jpg
- Klassiker der Mode, Ingrid Loschek 1999
- http://www.theage.com.au/photogallery/executive-style/style/suits-through-the-ages-20110217-1axqz.html?aggregate=&selectedI
mage=0
- http://www.memorialhall.mass.edu/activities/dressup/notflash/1900_man.html
- http://olddesignshop.com/wp-content/uploads/2013/11/OldDesignShop_ONeillCatalogueMensClothingBW.jpg
- http://www.thestyleking.com/page/63/?attachment_id=jwlkeqbissvux
- http://offthecuffdc.com/wp-content/uploads/brooks-art-2-court.-Ivy-Style.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Assassination_of_President_Lincoln_-_Currier_and_Ives.png
La storia della tuta - Parte 2
Hugo Boss
Hugo Boss è uno dei più noti marchi di moda di origine tedesca. L'azienda ha sede a Metzingen e prende il nome dal suo fondatore Hugo Boss (1885-1948).
La storia dell'azienda
Hugo Boss fondò la sua azienda di abbigliamento a Metzingen nel 1924. A causa della cattiva situazione economica della Germania dell'epoca, il successo fu scarso e Hugo Boss dovette chiudere la sua azienda.
Qualche anno dopo, nel 1931, riuscì a ripartire con sei macchine da cucire. In quanto membro del Partito Nazionalsocialista Tedesco (NSDAP) e sostenitore delle Schutzstaffel (SS), ricevette un sostegno speciale dallo Stato.
Dopo aver aderito al Fronte del Lavoro tedesco nel 1936 e al Reichsluftschutzverbund nel 1939, le vendite di Hugo Boss salirono alle stelle. I profitti dell'azienda passarono da 5.000 Reichsmark (la valuta dell'epoca) a 241.000 Reichsmark in un arco di tempo molto breve.
Hugo Boss era già diventato fornitore di uniformi nazionalsocialiste nel 1928. Nel 1934, divenne un ufficiale autorizzato dal Reichszeugmeisterei a fornire uniformi per la Sturmabteilung, le Schutzstaffel, la Gioventù hitleriana, il Corpo automobilistico nazionalsocialista e altre istituzioni naziste.
Durante la guerra, lavorarono per l'azienda tra i 30 e i 40 prigionieri di guerra e circa 150 lavoratori forzati provenienti dagli Stati baltici, dal Belgio, dalla Francia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione Sovietica. Nel 1946, Hugo Boss fu condannato per la sua collaborazione con i nazisti e perse il diritto di gestire un'azienda.
Successivamente, il genero di Hugo Boss, Eugen Holy, rilevò l'azienda. Nel 1950, l'azienda ricevette i primi ordini di abiti da uomo, un nuovo gruppo di prodotti per l'azienda all'epoca. Verso la fine dell'anno, l'azienda si espande e impiega 150 persone. Altri 10 anni dopo, l'azienda produceva già abiti da uomo. Nel 1969, i figli di Eugen Holy, Jochen e Uwe, iniziarono il marketing internazionale e il relativo sviluppo del mercato internazionale. Hugo Boss è un marchio registrato dal 1977.
A ciò seguirono impegni in un'ampia varietà di settori. Negli anni successivi, il marchio è stato coinvolto negli sport motoristici e ha sponsorizzato la scuderia McLaren di Formula 1.
Il primo profumo Boss è stato lanciato nel 1984. Questo è stato responsabile della più grande crescita fino a quel momento alla Borsa di Francoforte, che l'azienda ha registrato nell'anno successivo, il 1985. Nell'ambito del suo coinvolgimento in vari sport, Boss sostenne il golfista Bernhard Langer a partire dal 1986 e sponsorizzò la Coppa Davis, la più importante competizione per squadre nazionali di tennis maschile, un anno dopo.
Nel 1989 Boss ha lanciato i suoi primi occhiali da sole, prima che l'azienda venisse venduta a un gruppo giapponese nello stesso anno.
Nonostante il suo terribile passato, Hugo Boss è ancora oggi una delle migliori aziende del settore. Oggi Boss è un marchio di abbigliamento prêt-à-porter specializzato nella moda maschile e femminile di alta gamma.
L'azienda è nota per le sue continue nuove tendenze e influenza la moda da anni. Con il suo aspetto dinamico e innovativo, l'azienda continua a sorprendere i consumatori e a soddisfare le loro aspettative, rimanendo così sempre al passo con i tempi e considerandosi intramontabile[3].
1920
Il 1920 ha segnato l'inizio dell'era moderna della moda. Gli abiti da uomo di oggi si basano sugli stili della fine degli anni Venti.
Nel 1920, Gieves & Hawkes fu la prima azienda a vendere abiti fuori moda. Nello stesso anno, l'azienda Brooks Brothers introdusse il tessuto Madras chiaro proveniente dall'India. Il Madras è una struttura di cotone leggero composta da vari tessuti, principalmente a quadri o strisce multicolori, utilizzata per camicie, abiti, giacche, ecc.
La moda maschile dei primi anni Venti era dominata da giacche sartoriali e corte. Essendo abbottonate molto in alto, avevano revers relativamente stretti. Lo stile di questo periodo era quasi identico a quello delle uniformi militari della Prima Guerra Mondiale. I pantaloni erano corti, stretti e dal taglio dritto e spesso avevano i polsini. La giacca più lunga, precedentemente di moda, veniva indossata solo sporadicamente per le occasioni formali.
Intorno al 1925 si diffuse un nuovo stile: le "borse Oxford". Le borse Oxford erano più larghe dei normali pantaloni. Per abbinarsi ai pantaloni larghi, i baveri delle giacche da abito divennero nuovamente più larghi, così come le maniche.
Verso la fine degli anni Venti, i gilet doppiopetto erano spesso abbinati a giacche monopetto.
I completi da mattina erano indossati principalmente per le occasioni formali, mentre le giacche corte da cena erano diffuse per gli eventi serali.
Le cravatte degli abiti di gala erano sempre bianche, mentre quelle nere venivano indossate con le giacche da sera. I gilet bianchi e neri erano di moda in combinazione con le giacche da sera. Le giacche da sera venivano indossate con gli stessi accessori dei normali abiti da uomo.
Negli anni Venti l'abbigliamento maschile divenne meno formale. Veniva indossato sempre più spesso un abbigliamento casual, compresi i pantaloncini.
L'abito formale da uomo consisteva solitamente in un frac di raso nero o blu scuro, abbinato a pantaloni coordinati. Il
La gamba dei pantaloni era ornata da un'ampia treccia o da un nastro di raso. L'abito era solitamente completato da un papillon bianco, un cappello a cilindro di seta nera, guanti bianchi, scarpe di pelle Oxford, un fazzoletto di seta bianco e un fiordaliso.
La tendenza dell'inizio degli anni Venti di indossare colletti stretti con asole sul davanti e sul retro delle camicie da uomo cambiò a metà del decennio. Di conseguenza, fu favorito il colletto attaccato, che risultava più morbido e confortevole.
Le cravatte degli abiti di gala erano sempre bianche, mentre quelle nere venivano indossate con le giacche da sera. I gilet bianchi e neri erano di moda in combinazione con le giacche da sera. Le giacche da sera venivano indossate con gli stessi accessori dei normali abiti da uomo.
Negli anni Venti l'abbigliamento maschile divenne meno formale. Veniva indossato sempre più spesso un abbigliamento casual, compresi i pantaloncini.
L'abito formale da uomo consisteva solitamente in un frac di raso nero o blu scuro, abbinato a pantaloni coordinati. Il
La gamba dei pantaloni era ornata da un'ampia treccia o da un nastro di raso. L'abito era solitamente completato da un papillon bianco, un cappello a cilindro di seta nera, guanti bianchi, scarpe di pelle Oxford, un fazzoletto di seta bianco e un fiordaliso.
La tendenza dell'inizio degli anni Venti di indossare colletti stretti con asole sul davanti e sul retro delle camicie da uomo cambiò a metà del decennio. Di conseguenza, fu favorito il colletto attaccato, che risultava più morbido e confortevole.
Gli anni '30 videro anche l'introduzione di nuovi stili di abiti da sera estivi. Le giacche bianche corte in vita venivano ora indossate con una fascia al posto del gilet. La giacca da sera bianca, sia monopetto che doppiopetto, era abbinata a un papillon nero e a pantaloni neri bordati di trecce. Nel 1935, i pantaloni larghi degli anni Venti furono ristretti all'orlo. Attori famosi come Fred Astaire, Cary Grant e Garry Cooper indossarono l'abito e furono in parte responsabili del suo grande successo.
Gli accessori
Il fedora veniva indossato prevalentemente come copricapo, di solito con una leggera inclinazione. Oltre a questo, anche l'Homburg rimase popolare, soprattutto tra gli anziani. Quest'ultimo veniva ora indossato con abiti da sera semi-formali. Il cappello tornò gradualmente a essere più formale.
Le cravatte di quest'epoca erano larghe e spesso decorate con motivi geometrici.
- http://profashionals.files.wordpress.com/2013/07/boss.jpg
- http://www.cvltnation.com/genocide-and-hi-fashion-the-hugo-boss-nazi-collection/
- https://lh4.googleusercontent.com/-glT0X1dg-XU/UN3EJasN5UI/AAAAAAABJ-E/1lQ23nJzGPE/s2048/IMG_2585.JPG
- http://www.thefedoralounge.com/showthread.php?6684-The-1920-JAZZ-SUIT/page11
- http://mshedgehog.blogspot.ch/2013/01/trousers-too-big-1925.html
- http://www.blacktieguide.com/History/1920s/1919_vintagevictorian_com.jpg
- http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cfa.ilstu.edu%2Flmlowel%2Fthe334%2F1930sandwwii%2FMen%2F
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La storia della tuta - Parte 3
Periodo postbellico (1945-1960)
Dopo la guerra, gli uomini indossavano abiti a doppio petto con spalle larghe. I pantaloni erano prevalentemente con i polsini. In America, la moda era caratterizzata principalmente da ampi revers e accessori audaci[1].
In Gran Bretagna l'abbigliamento era ancora razionato. I soldati non più in servizio indossavano abiti blu o grigi "a righe di gesso", forniti dal governo. La tradizionale casa di Savile Row fu gravemente danneggiata dalla guerra e tardò a riprendersi.
Nel 1950, Savile Row introdusse la moda edoardiana, caratterizzata da giacche leggermente svasate con spalle naturali e tagli generalmente più stretti. Gli abiti erano abbinati a bombette e cappotti con colletto e polsini. I "Teddy Boys" inaugurarono lo stile edoardiano. Completavano i loro abiti con calzini chiari e l'uso dei lacci delle scarpe come cravatte.
I Teddy Boys rappresentavano una sottocultura di giovani uomini riconoscibili per il loro caratteristico stile di abbigliamento edoardiano. Si distinguevano soprattutto per i pantaloni a zampa di gallina, i lacci delle scarpe e i ciuffi lisciati nei capelli, oltre che per la preferenza per la musica rock'n'roll[3].
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i sarti delle tradizionali case di Savile Row tentarono di reintrodurre lo stile edoardiano in Gran Bretagna. L'apparizione scioccante dei Teddy Boys li dissuase da questo tentativo e lo stile fu abbandonato[4].
L'abito a drappeggio inglese era ampiamente utilizzato nella moda maschile. Il drappo è un abito monopetto a due pezzi con una fodera più stretta e una minore imbottitura delle spalle. Di solito veniva indossato in grigio scuro. In questo periodo fu introdotto nella moda maschile anche l'abito di flanella.
Verso la fine degli anni Cinquanta, dall'Italia arrivò un nuovo stile, caratterizzato da spalle più affilate, tessuti più leggeri, giacche aderenti più corte e revers più stretti.
Gli accessori
Negli anni '60 i cappelli diventano sempre meno importanti. In questo periodo, gli occhiali per le sopracciglia sono sempre più utilizzati. Le acconciature dell'epoca erano dominate dal wet look, ottenuto grazie all'uso di prodotti per capelli.
All'inizio degli anni '60, gli uomini continuavano a vestire prevalentemente con abiti grigi scuri o di flanella grigia, rimanendo quindi molto formali.
Tuttavia, gli anni '60 porteranno cambiamenti e progressi nella moda. Dopo che la moda era rimasta molto conservatrice nei decenni precedenti, artisti come i Beatles portarono alla moda tendenze energiche in quest'epoca. Questi artisti ispirarono milioni di persone. Di conseguenza, i conservatori abiti da lavoro assunsero un taglio pulito e dritto, mentre il guardaroba in generale divenne più elegante. Gli abiti divennero più sottili e i pantaloni più stretti.
Le camicie sono state tagliate su misura e hanno conferito a chi le indossa una silhouette eccellente. Nel corso del tempo, vennero creati sempre più abiti colorati. Mentre in precedenza quasi tutti i completi erano neri e indossati con camicie bianche, la nuova tendenza cromatica fu in gran parte dovuta ai Beatles.
Anche i musicisti, in particolare i Monkees, sono stati responsabili dell'introduzione del colletto Nehru. Il colletto Nehru (origine in India: Jawaharlal Nehru) è un colletto corto e alto su una camicia o una giacca.
Le sartorie ebbero un boom con le nuove tendenze e aziende come Saville Row, che in precedenza avevano cucito solo abiti da uomo eleganti e formali, adottarono il nuovo stile per i giovani uomini.
Gli anni '60 furono caratterizzati dalla ricerca della liberazione personale, del meglio che la vita potesse offrire[7].
Nel 1964, Hardy Amies scrisse il libro "ABC della moda maschile". La frase: "Un uomo dovrebbe apparire come se avesse comprato i suoi vestiti con intelligenza, li avesse indossati con cura e poi se ne fosse dimenticato", dà un'indicazione dell'alto valore attribuito alla moda maschile a metà degli anni Sessanta.
Gli sconvolgimenti della moda maschile si protrassero fino ai primi anni '70. Grandi cambiamenti si verificarono anche nel campo delle acconciature e dei tagli di capelli.
Dopo che i pantaloni erano diventati più stretti a metà degli anni '60, nel 1972 la vita bassa e le scarpe con plateau entrarono a far parte dell'aspetto quotidiano degli uomini. Di conseguenza, la moda maschile divenne sempre più stretta. Gran parte dell'abbigliamento era realizzato in poliestere o in una miscela di cotone e poliestere. I tessuti velour e di spugna erano sempre più utilizzati nella produzione di camicie.
Negli anni '70 erano molto popolari tra gli uomini due diversi tipi di abito. La tuta da tempo libero, introdotta nel 1972 da John Travolta in "La febbre del sabato sera", ha goduto di grande popolarità grazie al successo del film. Anche la tuta da ginnastica ebbe grande successo negli anni '70 e fu indossata quasi ovunque.
In quel periodo gli uomini non portavano più il cappello, i capelli erano molto più lunghi e le camicie non erano più infilate nei pantaloni. I colletti erano larghi e i pantaloni stretti[9].
Inoltre, si dava grande importanza ai peli maschili, come la barba e i peli sul petto, che simboleggiavano la mascolinità.
Gli anni '70 non sono stati una grande epoca per gli abiti, ma un'epoca di estro e colore. L'abito era in gran parte caratterizzato da influenze musicali. Il desiderio di diversità rese l'epoca un periodo di sperimentazione in termini di moda. [11]
In particolare, gli stilisti italiani ebbero grande successo in quest'epoca. Giorgio Armani, ad esempio, si fece un nome a Milano con le sue linee pulite e la sua lavorazione unica.
Giorgio Armani
Lo stilista italiano Giorgio Armani è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi abiti da uomo e da donna personalizzati. Ha fondato la sua azienda a Milano nel 1975. Circa 25 anni dopo, nel 2001, Giorgio Armani è stato riconosciuto come lo stilista italiano di maggior successo. Oggi lo stilista italiano ha un fatturato annuo di 1,6 miliardi di dollari e un patrimonio di 8,5 miliardi di dollari.
Dopo essersi arruolato nell'esercito nel 1953 e aver completato il servizio di leva, Armani ha lavorato come vetrinista presso La Rinascente, un grande magazzino di Milano. In seguito è diventato commesso nel reparto abbigliamento maschile. In questo modo ha acquisito una grande esperienza nel settore della moda e del marketing. Nel 1965, il futuro stilista crea i suoi primi capi per Nino Cerruti.
Nel 1970, Armani incontra il disegnatore Sergio Galeotti e i progetti vengono realizzati insieme. In seguito Giorgio Armani lavorò come stilista freelance per diverse case di moda come Allegro, Bagutta, Hiltons e altre.
Gli anni '80 erano visti come un decennio di grandi eccessi e anche la moda maschile doveva essere speciale in tutti i settori[12].
Gli stili di abbigliamento maschili erano spesso caratterizzati da impegni sociali o musicali, con il lavoro e il tempo libero che a volte si sovrapponevano. L'abbigliamento di quest'epoca non conosceva confini e gli stili di qualsiasi tipo potevano essere combinati a piacere.
Abbigliamento casual
La moda degli anni '80 era caratterizzata da varie influenze. Molti uomini si ispirarono ad attori come Don Johnson e Phillip Michael Thomas della popolare serie televisiva "Miami Vice" e ne adottarono lo stile. Combinazioni casual di giacche e T-shirt, abiti bianchi o color pastello e mocassini o scarpe da barca erano all'ordine del giorno. In ufficio si indossavano maniche arrotolate e giacche aperte, mentre le cravatte scomparivano sempre più spesso. L'attore Tom Selleck ha reso popolare la camicia hawaiana grazie alla serie "Magnum", indossata sia per lavoro che per piacere.
Abiti formali
Verso la fine degli anni '70, lo stile preppy emerso negli anni '50 fu riscoperto e rimase molto importante fino agli anni '80. Elementi centrali di questo stile erano le camicie Oxford "cotton down", le polo con diversi colletti, i gilet e i mocassini kaki. Anche i maglioni argyle erano legati al collo.
Gli abiti degli anni '80 erano prevalentemente grigio-marrone e larghi. Dopo i chiassosi e colorati anni '70, Giorgio Armani cambiò lo stile dalla stravaganza al minimalismo, che avrebbe caratterizzato l'intero decennio.
A partire dal 1990, l'abito classico fu rivitalizzato da Helmut Lang e dalla coppia di stilisti Comme des Garcons. Pantaloni attillati, camicie bianche e cravatte nere sottili diventano parte integrante della moda maschile. Anche le giacche monopetto con bottoni godono di grande popolarità. [17]
Helmut Lang
L'artista austriaco Helmut Lang vive e lavora a New York / Long Island. Nel 1992 ha fatto la sua comparsa con capi in pelle termica e forme attente al corpo e l'anno successivo ha attirato l'attenzione con capi di alta moda in puro cashmere o velluto.
Nel 1999, il Gruppo Prada ha acquistato il 51% dell'azienda Helmut Lang. Da quel momento in poi, Prada è responsabile della distribuzione e della produzione degli abiti e Lang del design e della pubblicità.
Comme des Garcons
Comme des Garcons è stato fondato a Tokyo nel 1969 dalla stilista Rei Kawakubo insieme al marito Adrian Joffe.
L'espressione francese "Comme des Garçons" si traduce con "proprio come i ragazzi". Negli anni '70 l'azienda riscuote un grande successo, soprattutto in Giappone. Seguì il debutto a Parigi nel 1981, dove l'abbigliamento sempre nero era provocatorio per la sua semplicità, che ricordava la povertà.
Negli anni '90, Quentin Tarantino ha giocato con la stessa idea in "Reservoir Dogs" e ha aiutato il classico abito a godere di una nuova vita.
L'abito a tre bottoni è stato indossato per gran parte degli anni 2000 e in un certo senso ha rappresentato la continuazione della moda del decennio precedente.
Ora l'abito si mescolava sempre più con nuove tendenze. Negli Stati Uniti, ad esempio, calzini con motivi argyle, pantaloni chino color kaki, scarpe Oxford, mocassini e maglioni venivano sempre più spesso indossati sul posto di lavoro. Questa tendenza, nota come "smart casual", mirava a creare un look che fosse allo stesso tempo elegante e casual. A partire dalla metà degli anni 2000, una tendenza basata sulle sottoculture è diventata sempre più popolare insieme alla moda retrò.
Nel Regno Unito, l'abito formale è rimasto in voga, con l'abito a tre bottoni in testa.
Anche gli abiti Nehru e i colletti alla mandarina erano frequenti a metà degli anni 2000. Il colletto alla mandarina ha conquistato il centro della scena grazie all'outfit di Keeanu Reeves nel film Matrix ed è diventato una tendenza importante nelle principali città del Regno Unito.
Negli Stati Uniti, invece, gli uomini preferivano ancora uno stile casual ma elegante. Si vestivano con camicie a giacca, pantaloni chino, cardigan e blazer.
Alla fine degli anni 2000, gli abiti slim-fit sono diventati di moda in Europa.
Il blazer a due bottoni sostituì anche l'abito a tre bottoni. Il nuovo blazer veniva indossato con pantaloni coordinati, una cravatta sottile e un gilet.
Gli abiti slim-fit che erano già di moda intorno al 2010 sono ancora in voga oggi. Gli stilisti del 2010 si sono ispirati agli abiti degli anni Trenta e Cinquanta. Oggi, i riferimenti agli abiti monopetto dell'epoca con revers spezzati si ritrovano in abiti prevalentemente scuri, resi ancora più stretti.
La serie televisiva "Mad Men" ha rivitalizzato l'abito a due bottoni, già in voga negli anni Sessanta. Gli abiti slim-fit in mohair erano particolarmente popolari in Inghilterra, Italia e Stati Uniti. Gli abiti erano completati da camicie con colletto rotondo, cappelli, cravatte sottili e camicie da sera.
In Gran Bretagna, Paesi Bassi e Germania c'era una grande richiesta di abiti in stile edoardiano. Venivano indossati sempre più spesso stivali ispirati all'epoca della guerra civile statunitense, nonché cappelli a bombetta e cappelli di Homburg. Erano di moda anche gilet, cravatte sottili e ascot, alcuni dei quali sono ancora in voga oggi.
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